Πώς η Ιαπωνία ξεκινάει να καλλιεργεί τον καφέ
Χρειάζεστε ένα pick-me-up; Δοκιμάστε έναν καφέ με λυημένο αρωματισμένο γιασεμί ή έναν εσπρέσο "Chardonnay" που σερβίρεται σε ένα ποτήρι κρασιού - όποια και αν είναι η γεύση σας, οι βαρίστορες της Ιαπωνίας που φέρνουν το καφέ σας φέρνουν κάποια σοβαρή σεξουαλική έκκληση.
Σε μια χώρα διάσημη για την περίτεχνη παράδοση του τσαγιού, οι Ιάπωνες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στον καφέ ως γρήγορη λύση για να διευκολύνουν την καθημερινή άλεση. Οι καφετέριες Hipster αναδύονται παντού, προσφέροντας εξαιρετικά επιμελημένα ποτά για να ικανοποιούν ακόμη και τις πιο επίπονες εθισμένες στην καφεΐνη.
Η Ιαπωνία εισάγει πάνω από 430.000 τόνους καφέ ετησίως - πίσω από μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία - και μπορεί να υπερηφανεύεται για μερικούς από τους κορυφαίους baristas στον κόσμο.
"Το γεγονός ότι η καλλιέργεια τσαγιού υπήρχε ήδη στην Ιαπωνία βοήθησε να καλλιεργηθεί μια εκτίμηση για τον καφέ ως στοιχείο πολυτέλειας", δήλωσε ο Μίκι Σουζούκι στην AFP, αφού πρόσφατα στέφθηκε ο πρωταθλητής της Ιαπωνίας.
"Οι Ιάπωνες έχουν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ουρανίσκο, ώστε να μπορούν να εκτιμήσουν τις λεπτές διαφορές στη γεύση", δήλωσε ο 32χρονος.
Η Suzuki εντυπωσίασε τους δικαστές με ένα ποτό γεμάτο με άζωτο - μια τεχνική που συχνά χρησιμοποιείται από βιοτεχνίες ζυθοποιίας μπύρας για να πάρει έναν πλούσιο αφρό - ο οποίος είχε επίσης λεπτούς τόνους εσπεριδοειδών. Για πρόσθετο στυλ εξυπηρέτησης, το έβγαλε σε φλάστες σαμπάνιας.
"Στην πραγματικότητα δεν μου άρεσε καν ο καφές. Τώρα ο στόχος μου είναι να γίνω η πρώτη γυναίκα barista για να κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο ", παραδέχτηκε.
Η Ιαπωνία έχει ένα καλό παιγνίδι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Barista και η Suzuki θα μοιάζει να μιμείται τον νικητή του 2014 Hidenori Izaki στο διαγωνισμό στη Σεούλ το επόμενο έτος και να προχωρήσει καλύτερα από τον Yoshikazu Iwase, τον 2016 επιλαχόντα.
Δημιουργικότητα και Panache
Μαζί με τους συμπατριώτες της Suzuki και του τρικύλιου εθνικού επιλαχόντος Takayuki Ishitani, η δημιουργικότητά τους και η νοοτροπία τους έκαναν δροσερό τον καφέ.
"Με μια κίνηση του καρπού εδώ και μια μικρή αίσθηση, οι baristas κάνουν καφέ σέξι", δήλωσε ο Ishitani, προσθέτοντας: "Είναι μέρος της δουλειάς ενός barista για να γοητεύσει τον πελάτη και να είναι λίγο ομαλός χειριστής, σαν μπάρμαν . Η απόδοση είναι μέρος της δημιουργίας μιας ατμόσφαιρας για να ευχαριστήσει τον πελάτη. "
Σε αυτή τη φωτογραφία που ελήφθη στις 12 Οκτωβρίου 2016, ιαπωνική γυναίκα πίνει το ποτό της σε καφετέρια στο Τόκιο. Τα καφέ Hipster προσφέρουν εξαιρετικά επιλεγμένα ποτά για να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο εξημερωμένους εθισμένους στην καφεΐνη. © BEHROUZ MEHRI / AFP
Ο Ishitani χτύπησε ένα φυσαλίδες φίλτρο αναμειγμένο με ξηρό πάγο, αρωματικά βότανα και πορτοκαλί μέλι στο Ιαπωνικό πρωτάθλημα Barista, αλλά επιμένει ότι βρίσκεται σε μια "ατελείωτη αναζήτηση" για το τέλειο φλιτζάνι καφέ.
"Σχετικά με την επιμονή", πρόσθεσε ανάμεσα στο να ρίχνει αφρώδη cappuccino σε ένα μοντέρνο κατάστημα surf στην περιοχή Daikanyama του Τόκιο.
"Οι Ιάπωνες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Δεν αγωνίζεστε εναντίον άλλων baristas, η μάχη είναι εναντίον σας. "
Τελετή τσαγιού
Τα πρώτα τεκμηριωμένα στοιχεία για το τσάι στην Ιαπωνία χρονολογούνται από τον ένατο αιώνα, όταν οι βουδιστές μοναχοί το έφεραν πίσω από την Κίνα.
Ωστόσο, ο καφές έγινε δημοφιλής στην Ιαπωνία μόνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η χώρα επανέλαβε τις εισαγωγές.
Η Starbucks εμπορεύεται τώρα τα εμπορεύματά της σε περισσότερα από χίλια καταστήματα στην Ιαπωνία, ενώ ο εμφιαλωμένος και κονσερβοποιημένος καφές που πωλείται σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή καταστήματα ψιλικών είναι από καιρό ένα φτηνό αγαπημένο του πολυάσχολου μισθού.
Παρά το γεγονός ότι τα σοβαρά καραμέλες γυρίζουν τα μύτη τους στο Starbucks, η Ιαπωνία έχει προχωρήσει πολύ από τις καταδύσεις που είχαν γεμίσει με καπνό της εποχής των φούσκων της δεκαετίας του '80, οι οποίες σερβίρησαν καφέ με παλαιωμένους διαχωριστές - αν και πολλοί εξακολουθούν να επιβιώνουν.
Οι πωλήσεις καφέ έχουν ξεπεράσει πολύ εκείνες του πράσινου τσαγιού και των νέων αιχμών με τους καλλιτέχνες latte που ξεφλουδίζουν στο Τόκιο και σε ολόκληρη την Ιαπωνία θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν λάθος για τη Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο.
"Σίγουρα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες της παρασκευής καφέ στην Ιαπωνία", δήλωσε ο Αμερικανός Scott Conary, ένας από τους κριτές του πρωταθλήματος Barista της Ιαπωνίας.
"Βλέπετε περισσότερες καφετέριες με καλύτερες δεξιότητες και καλύτερο καφέ."
Ενώ η υψηλή τελετουργία τσαγιού της Ιαπωνίας θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα απόθεμα μιας περασμένης ηλικίας, ο Ishitani δεν λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά την τέχνη του.
"Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πίνουμε καφέ τόσο ευγενικά όσο τσάι", είπε. "Απλά χτυπήστε πίσω - είναι πραγματικά κάτι που υπάρχει για να βοηθήσει τη ροή συνομιλίας."
