Οι ειδικοί λένε ότι τα κορυφαία εστιατόρια πιθανότατα έχουν πελάτες της Google για εξατομικευμένη γευστική εμπειρία

Ο Steve Plotnicki των Ομιλητών για το Dining © OAD

Αυτό είναι το αληθινό σφραγίδα ενός κορυφαίου εστιατορίου σήμερα, λέει ο Steve Plotnicki, πρώην εκτελεστικό μουσικής, έκανε το blogger για φαγητό, του οποίου η βαθμολογία του εστιατορίου Oed Dining (OAD) ζητάει την είσοδο της μαγειρικής ελίτ σε όλο τον κόσμο.

Επειδή τα καλύτερα εστιατόρια καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πλέον αρκετό για να εξυπηρετήσει ένα άψογα τελειωμένο γεύμα, είπε σε μια συνέντευξη πριν από την αποκάλυψη των κορυφαίων 100+ ευρωπαϊκών εστιατορίων 2017 του ΟΑΔ στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα.

Οι σημερινοί γευστικοί ταξιδιώτες είναι πλούσιοι και πιο εκλεπτυσμένοι από ποτέ άλλοτε, ενώ η θεατρική παράσταση και η τέχνη των επιδόσεων δεν είναι πλέον εκπληκτικά ή μυθιστορήματα. Για να ανοίξετε το ante, τα πιο προσεκτικά εστιατόρια κάνουν την εργασία τους και δημιουργούν μια εξατομικευμένη γευστική εμπειρία για τους επισκέπτες.

"Αν κοιτάξετε τα κορυφαία 50 εστιατόρια στο OAD και τα 50 Best του κόσμου, θα στοιχηματίσετε ότι όλοι Googling τους πελάτες τους προηγουμένως», είπε.

Για τον πελάτη, αυτό σημαίνει μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία, στην οποία ο σεφ ή ο διακομιστής μπορεί να συστήσει ένα πιάτο χοιρινού κρέατος εάν το δείπνο έχει εκφράσει την αγάπη για όλα τα πράγματα σε απευθείας σύνδεση χοίρους ή να ανταλλάξει ευχαριστίες για την πατρίδα του επισκέπτη.

Για να καταδείξει την άποψή του, ο Plotnicki αναφέρεται σε ένα γεύμα στο οποίο είχαν προσκαλέσει 46 μέλη του OAD ​​να δειπνήσουν στο Noma στην Κοπεγχάγη το περασμένο έτος πριν κλείσουν. Η Noma οφείλει μεγάλο μέρος της φήμης της στην υπερκάλυψη της λίστας των 50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου τέσσερις φορές.

Λίγες μέρες πριν, ο σεφ Rene Redzepi, ένα όνομα διασημότητας στον κόσμο της σύγχρονης γαστρονομίας, έστειλε με email στον Plotnicki ζητώντας σύντομο bios σε κάθε επισκέπτη.

«Ήθελε να τους μιλήσει στο τραπέζι όταν τους επισκέφθηκε, δείχνοντας ότι είχε κάποιες γνώσεις γι 'αυτούς», εξήγησε ο Plotnicki.

"Για μένα, αυτό σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων."

Το Plotnicki είναι μια πεζοπορική εγκυκλοπαίδεια τροφίμων που μπορεί να ξεχειλίζει από τα γεύματα που τρώει μαζί με τη χρονιά, σαν μια μαγειρική δισκογραφία.

Για να περιγράψει τις αναλογίες του, χρησιμοποιεί συχνά μουσικές αναφορές, ένα λείψανο των ημερών του ως εκτελεστικό μουσικής, του οποίου ο ισχυρισμός για τη φήμη έχει ανακαλύψει Run-DMC.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης σχετικά με την επιρροή του γαλλικού chef Alain Passard - του οποίου το εστιατόριο του Παρισιού Arpege ξεπέρασε τον κατάλογο κορυφαίων ευρωπαϊκών εστιατορίων του OAD ​​φέτος, για δεύτερη φορά - ο Plotnicki πιστώνει τον σεφ για να επηρεάσει τις γενιές ορισμένων από τους κορυφαίους σεφ, συμπεριλαμβανομένου του Ferran Adria.

Είναι σαν να ακούτε rock 'n roll, λέει. "Ακούω τόσες πολλές μουσικές που έρχονται κατευθείαν από τους Beatles. Και στα Beatles, ακούτε τον Beethoven. "

Χρησιμοποιεί επίσης μουσική για να απεικονίσει ένα λιγότερο κολακευτικό πορτρέτο της γαστρονομίας στη Γαλλία σήμερα, όπου οι σεφ δεν έχουν εξελιχθεί από το ίδιο κλασσικό στίγμα - κλασική γαλλική κουζίνα - που παίζουν εδώ και χρόνια.

"Η Γαλλία είναι πολύ μονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι περισσότεροι γαλλικοί μάγειροι μαγειρεύουν σε κλασικό στιλ. Μπορεί να είναι πολύ καλό. Αλλά δεν είναι πολύ επιρροή. Είναι αρκετά επαρχιακοί έτσι », λέει.

Για να προσθέσει στην αναλογία κλασσικής μουσικής του, προσθέτει: "Είναι σαν να είσαι στη Τζαμάικα και να ακούτε μόνο μουσική reggae".

Παρ 'όλα αυτά, ο Plotnicki μιλάει με γοητεία για τη γαστρονομική κληρονομιά της Γαλλίας, την οποία πιστώνει επειδή άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια της για την δύναμη του καλού φαγητού.

Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί το πιο αξιομνημόνευτο φαγητό του, φτάνει πίσω στο 1982 - μια από τις πολλές στιγμές που αρχειοθετήθηκε στην προσωπική μαγειρική του δισκογραφία - και μιλάει ευφημώς για ένα χαβιάρι αυγών που είχε σε ένα εστιατόριο Joel Robuchon. ένα μπισκότο αστακό "που έπρεπε να είχε ένα πλήρες βούτυρο που επιπλέει εκεί" και μπριζόλες ψωμιού στο Bofinger, όπου έμαθε τον σωστό τρόπο να φάει μπριζόλα (σκασμένα σπάνια).

"Αυτό το ταξίδι άλλαξε τον τρόπο προσέγγισαν τα τρόφιμα. Το φαγητό δεν ήταν πλέον μόνο μια αναγκαιότητα. Το φαγητό ήταν ευχάριστο ", είπε.

"Το ξαφνικό φαγητό ήταν κάτι που θα μπορούσατε να κάνετε για κάθε γεύμα. Πέρασε πέρα ​​από το φαγητό για αναγκαιότητα και μετατράπηκε σε φαγητό για ευχαρίστηση. Αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή της μετατροπής. "

Αλλά μετά από δεκαετίες παίζοντας την ίδια μελωδία, η φήμη της Γαλλίας ως ναού της γαστρονομίας Haute έχει εκλείψει από πιο ελκυστικές χώρες και σεφ και κινδυνεύει να καταστεί άσχετη.

"Σήμερα, η επιρροή είναι το πιο σημαντικό συστατικό για έναν σεφ. Ποτέ δεν ήταν ποτέ. Ήταν ότι ο καλύτερος σεφ ήταν ο σεφ που κάνει το καλύτερο ψητό κοτόπουλο. Αλλά οι περισσότεροι πελάτες ψάχνουν κάτι περισσότερο από αυτό. Θέλουν κάτι μοναδικό. "