Το νησί Γαλαπάγκος αμαυρώνει το θαυμάσιο σαν έναν ανεπανάληπτο κήπο της ερήμου

[Λόγοι & Φωτογραφίες, Melanie Jai, που επισκέφθηκε στο εξωτερικό ένα υπερμαγείο 50 μέτρων] Το σαγηνευτικό δέλεαρ των νησιών Γκαλαπάγκος, ένα αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 400 μίλια από τις ακτές του Ισημερινού. Αιώνια αποσυνδεδεμένα από την ηπειρωτική χώρα, τα νησιά φαίνονται εξαιρετικά αφιλόξενα στη ζωή και όμως η ζωή βρήκε έναν τρόπο. Πάνω από χιλιάδες χρόνια τα φυτά και τα ζώα μεταναστεύουν ανεξήγητα από τη θάλασσα. Προσαρμόστηκαν και εξελίχθηκαν στις μοναδικές συνθήκες, μεταμορφώνοντας σε είδη πολύ διαφορετικά από τους ηπειρωτικούς προγόνους τους. Τώρα, το ήμισυ της ζωής των φυτών και σχεδόν όλα τα ερπετά των Γαλαπάγων είναι ενδημικά στα νησιά. Ένα ζωντανό εργαστήριο των πλασμάτων και των φυτών που βρίσκονται ακόμα σε μια εξελικτική φάση, που υπάρχει μόνο σε αυτόν τον χώρο.

Δραστηριότητες που γοητεύουν στο τοπίο των Νήσων Γκαλαπάγκος

Iguana απολαμβάνοντας τον ήλιο

Βρίσκεται στον ισημερινό, ο Γκαλαπάγκος είναι ένα αρχιπέλαγος με 14 ηφαιστειακά νησιά και πάνω από 40 μικρές νησίδες. Αυτά τα νησιά είναι σε νηπιακό στάδιο σε γεωλογικούς όρους, τα παλαιότερα περίπου 5 εκατομμυρίων ετών, με τα νεώτερα νησιά να βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία σχηματισμού μέσω ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Κάθε νησί έχει αναπτύξει το δικό του μοναδικό οικοσύστημα από καταπράσινα δάση, καταπράσινες παραλίες και βραχώδεις νήσους, σε έντονα, ηφαιστειακά ή ερημικά τοπία. Εξαιρετική ποικιλομορφία, αυτός ο Κήπος της Εδέμ προσελκύει την προσοχή του Charles Darwin και έγινε ο τόπος γέννησης της θεωρίας του για την εξέλιξη.

Χάρτης του νησιού Γκαλαπάγκος

Ήταν εδώ τη δεκαετία του 1800 που ο Δαρβίνος παρατήρησε είδη ζώων ειδικά για κάθε ένα από τα νησιά που είχαν υποστεί προσαρμογές ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό ήταν το πιο γνωστό επικεντρώθηκε στα σπίνια, καθώς παρατηρούσε ότι είχαν διαφορετικούς τύπους ράμφους ανάλογα με τις πηγές τροφής τους. Σήμερα, περίπου 13 διαφορετικά είδη καλούν τα νησιά στο σπίτι. Η θεωρία του Δαρβίνου επεκτάθηκε σε αμέτρητα είδη που είναι πλέον ενδημικά σε κάθε ξεχωριστό νησί. Αυτό καθιστά το Γαλαπάγκο το ιερό χάραγμα για επιστήμονες και οικονομολόγους.

Αυτή η μαγευτική γη εντυπωσιάστηκε στο μυθιστόρημα Moby Dick. Η ιστορία ήταν γνωστή με βάση το ταξίδι ενός πλοίου που ονομάζεται Essex που βυθίστηκε από μια φάλαινα σπέρματος, αλλά η προέλευσή του ξεκίνησε από τους Γκαλαπάγκους. Το πλήρωμα, έχοντας καταλάβει περίπου 360 χελώνες, κατόρθωσε στη συνέχεια να εγκατασταθεί στο νησί Floreana. Έφυγαν μετά από πλήρη καταστροφή, σκουπίζοντας το νησί και τους κατοίκους των ζώων. Με ευχαρίστηση, ο Moby Dick παραμένει μια φανταστική ιστορία και το νησί Floreana ζει υπέροχα. Η αληθινή ιστορία του Γαλαπάγκου δεν είναι λιγότερο καταστροφική και θυμίζει επίσης την τρομακτική ανάγνωση του ύπνου.

Ενώ σήμερα οι Γαλαπάγκοι προσελκύουν πολυτελείς κρουαζιέρες και κοσμικούς οικολογικούς συντηρητές, τα νησιά έχουν μια πολύχρωμη ιστορία, ξεκινώντας ως κρησφύγετο για τους πειρατές ανάμεσα σε όλες τις περιπλανήσεις τους, και προχώρησαν στα ευχάριστα φαλαινοθήρες και κυνηγούς φώκιας, που σφαγιάζουν διάφορα είδη , συμπεριλαμβανομένης της γιγαντιαίας χελώνας, κοντά στην εξαφάνιση.

Οι χελώνες των Νήσων Γκαλαπάγκος κερδίζουν μάχες μεταξύ τους ανταγωνιζόμενοι σε ποιοι μπορούν να επεκτείνουν το λαιμό τους πιο μακριά

Γρήγορα προς τα εμπρός μέσω των εξεγέρσεων βίαιων καταδίκων και των δολοφονιών των αποίκων σε ίσως το πιο περίπλοκο επεισόδιο, όπου οι κρατούμενοι αναγκάστηκαν να κατασκευάσουν ένα τεράστιο τείχος σε απάνθρωπες συνθήκες, εύστοχα ονομάζονταν «Τείχος των Δακρύων», για κανέναν άλλο σκοπό παρά για να τους υποφέρουν. Τα υπόλοιπα αυτού του γοητευτικού τοίχου παραμένουν ακόμα.

Η βλάστηση στην περιοχή της παραλίας Iguana είχε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά

Το ξέσπασμα του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου είδε τη θέση των νησιών να έχουν στρατηγική στρατιωτική σημασία για την προστασία του Κανάλι του Παναμά. Το Santa Cruz και το Baltra χρησιμοποιήθηκαν ως μικρή στρατιωτική βάση για τις ΗΠΑ για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους στο θέατρο του Ειρηνικού. Από τότε έχουν αποτελέσει το γαλήνιο μέρος κάποιων από τις κυριότερες προσπάθειες διατήρησης του κόσμου και της θαλάσσιας και επίγειας έρευνας, καθώς και ένα επίκεντρο του τουρισμού στη Νότια Αμερική.

Ήταν εκατομμύρια χρόνια αφότου η ζωή εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αυτά τα ηφαιστειακά νησιά, αφού ανακαλύφθηκε από τον δυτικό κόσμο, ότι οι άνθρωποι ήρθαν να πλημμυρίσουν τη γη. Όταν ταξιδεύετε, συχνά δημιουργούνται οι ισχυρότερες συνδέσεις με μια νέα γη μέσω των ανθρώπων της. Μία από τις πολλές παρερμηνείες μας ήταν ότι το αρχιπέλαγος θα φιλοξενεί μια παραδοσιακή μητρική φυλή, πλούσια σε πολιτισμό και ιστορία. Έτσι άρχισε η αργή επανευθυγράμμιση των προσδοκιών έναντι της πραγματικότητας.

Πανταχού παρόντα κόκκινα καβούρια, που θυμίζουν αυτά στο νησί των Χριστουγέννων της Αυστραλίας νότια της Τζακάρτα

Μόλις 25 χρόνια πριν, τα νησιά φιλοξενούσαν 3.000 κατοίκους που μετανάστευσαν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από τον Ισημερινό. Τώρα είναι ένα μίγμα διαφόρων εθνικοτήτων, έθιμων και παραδόσεων και έχει πολιτιστικές επιρροές από την Ευρώπη, την Αμερική και τον Ισημερινό.

Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί δεκαπλάσια σε 30.000 καθώς οι μετανάστες έφθασαν για να επωφεληθούν από τις αυξανόμενες οικονομικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διατήρηση. Αυτό είναι ένα ελαφρώς ανώμαλο, αλλά καλά-λιπαρό μηχάνημα, και περίπου 180.000 επισκέπτες κάθε χρόνο σμήνος εδώ. Ο αυξανόμενος ανθρώπινος πληθυσμός απειλεί την υγεία των οικοσυστημάτων και εξαρτάται από τον τουρισμό, από την εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών στην ταχεία, σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενη κατασκευή στις πόλεις.

Φαίνεται να υποστηρίζει ταυτόχρονα περισσότερες επιστημονικές και συντηρητικές προσπάθειες και να καταστρέφει τα πράγματα που πρέπει να μελετηθούν και να συντηρηθούν. Όλα αυτά οδηγούν σε περισσότερα ταξί, λεωφορεία, βάρκες, πορθμεία, κατασκευές, σκουπίδια, λύματα και ανθρώπους.

Iguana στο νερό

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι, είναι εκπληκτικό, αλλά περισσότερο σε μια υπερεκτιμητική, έκανα αυτό όλα λάθος, είδος του τρόπου. Σίγουρα αυτό δεν είναι το ίδιο μέρος που συμμορφώνεται με τις αμέτρητες γυαλιστερές εικόνες του περιβάλλοντος του Κήπου του Eden, μια εξέδρα εξέλιξης, ένα θαύμα του κόσμου; Ανακαλύπτει ότι τα "καθαρά και ανέγγιχτα" νησιά δεν είναι καθαρά και άθικτα όπως αντιλαμβάνονται. Η απογοήτευση είναι συντριπτική.

Μέχρι να μην είναι. Η κακοφωνία της αποφλοίωση των θαλάσσιων λιονταριών που φαίνεται να πλημμυρίζουν κάθε επιφάνεια στη ξηρά και τη θάλασσα στις πολυσύχναστες θύρες έχουν σίγουρα τη γοητεία τους. Όπως και οι άκρες γύρω από τους λύκους του μωρού, κοιτώντας ψηλά σε σας με τα βαθιά ματαίριασμα μάτια τους, φαινομενικά χωρίς την παραμικρή ανησυχία για την παρουσία ανθρώπων. Παρακολουθώντας καθώς αυτά τα κολακευτικά πλάσματα χαράζουν θορυβώδη για τα αποκόμματα μεταξύ των ψαράδων στις αγορές ψαριών, όπως τα υπερμεγέθη κουτάβια που αναζητούν απολαύσεις.

Επί του παρόντος, μόνο τέσσερα από τα 18 νησιά κατοικούνται από ανθρώπους - Isabela, Santa Cruz, Floreana, και San Cristobal. Τα υπόλοιπα νησιά βρίσκονται σε παρθένα κατάσταση και διοικούνται και συντηρούνται προσεκτικά από το Εθνικό Πάρκο Γκαλαπάγκος.

Δύο μπλε ποδόσφαιρο πουλιά

Η περιπέτεια μας αρχίζει με μια βρεγμένη προσγείωση με βάρκα στην Punta Pitt, το νησί San Cristobal. Περνάμε ένα απότομο μονοπάτι, πάνω σε ένα βραχώδες πρόσωπο απότομου βράχου, σε μια τεράστια επιφάνεια του οροπεδίου. Περιγράμματα άγονων, αιολικά διαβρωμένων αιχμών μας περιβάλλουν, μια ηφαιστειακή πεδιάδα που κατοικείται αραιοκατοικημένα και ακανθώδεις θάμνους. Αυτή η κατά κύριο λόγο μαύρη επιφάνεια διαπερνάται από την παρουσία πλούσιων χαλιών του Βεζούβιου σε μια εντυπωσιακή κόκκινη απόχρωση κινητήρα.

Άλλο, αλλά εντυπωσιακά όμορφο, αυτό το τοπίο είναι σκληρό. Έτσι είναι απροσδόκητο και γεμάτο έντονα από τα παγκοσμίως γνωστά Blue Footed Booby Birds. Λίγα αξιοθέατα συναντούν αυτό το περίεργο πουλί για πρώτη φορά. Φωλιάζουν στο έδαφος μέσα σε ένα δαχτυλίδι από το δικό τους ψεκασμένο poo, έτσι η άνεση δεν είναι υψηλή στην ατζέντα τους.

Τα χνουδωτά μικρά μωρά τους με τα λευκά πόδια του ιστού μεγαλώνουν σε αμήχανους, φουσκωμένους εφήβους με ποδαράκια, τόσο φωτεινά, σαν να έχουν βυθιστεί στη βαφή. Τα πόδια των ενήλικων εσωρούχων είναι ένα βαθύ, πλούσιο μπλε, το αδέξια πέλμα τους με τα πόδια και τα τρυπημένα μάτια κάνουν για ένα διασκεδαστικό θέαμα. Το να βλέπεις αυτά τα εικονικά πλάσματα με πέτρες ήταν σίγουρα μια άριστη επιδεικτική λίστα, αν και ανακαλύπτω ότι κάθε νέα εμπειρία σε αυτό το φυσικό νιρβάνα απειλεί να διαρκέσει το τελευταίο ".

Εισερχόμαστε στο νερό για το αναπνευστήρα μας, ταξιδεύοντας με το ρεύμα από την ακτή του San Cristobal, κατά μήκος μιας μικρής ηφαιστειακής πέτρινης νησίδας. Ανυψωμένοι απαλά κατά μήκος της ακτής, κλειδώνουμε τα μάτια με ένα τεράστιο θαλασσινό λύκο, ή τον Λάμπο Μαρίνο.

Δεν σβήνει, αλλά καταδύεται κάτω από και γύρω μας, παιχνιδιωδώς αλλά εδαφικά επισημαίνοντας το χώρο του. Γαλαπάγκος και λευκοί καρχαρίες σκαρώνουν στα βάθη κάτω, οι ακτίνες κυριολεκτικά γλιστρούν. Μια πολύχρωμη σειρά από τροπικά κέλυφος το νερό ως ένα puffer ψάρια επιπλέει πολύ κοντά για την άνεσή του και σκάει το μικρό σώμα του έξω.

Αυτά τα αξιοθέατα αισθάνονται πολύτιμα, οικεία, χωρίς την παρουσία πλήθους ή άλλων σκαφών. Μάλλον απερίσκεπτα, το διαγωνισμό στέκεται δίπλα στη λίμνη της νησίδας, όπου τα ρεύματα διευκολύνουν, και κυριολεκτικά επιπλέουμε στο σημείο παραλαβής μας.

Βγαίνοντας από το σκάφος μας στο μαύρο ράφι του κόλπου Tortuga Bay, το νησί Santa Cruz, μοιάζει κάπως σαν να μπαίνεις σε έναν άλλο πλανήτη. Η αιχμηρή επιφάνεια είναι επιπλωμένη από το περίεργο, όπως το Opuntia Cactus. Ένα βασικό είδος στην οικολογία των νησιών Γκαλαπάγκος, τα μαξιλάρια αποτελούν μια σημαντική πηγή τροφής για χελώνες και ιγκουάνα.

Περπατώντας με προσοχή σε αυτό το φρικτό, παράξενο μονοπάτι, οδηγούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Άσπρη άμμο σε σκόνη, μεταξένια μαλακή βάση, αυτή η παραλία σερφ φαίνεται ξαφνικά γεμάτη με εκατοντάδες προϊστορικού θαλάσσιου ιγκουάνα, τον οποίο ο Τσαρλς Ντάργουιν ονόμασε "σκλάβοι του σκότους"

Γαλαπάγκος ερπετά ιγκουάνα ζωοτροφών υποβρύχια

Όπως όλα τα πλάσματα σε αυτό το αρχιπέλαγος του ισημερινού, μας κοιτάζουν αδιάβαστα από την παρουσία μας. Αυτά τα φυτοφάγα είναι τα μόνα ιγκουάνα στον κόσμο που τρέφονται εντελώς υποβρύχια. Η παρακολούθησή τους ουρά τους επιτρέπει να γλιστρούν, στυλ κροκοδείλου, κάτω από την επιφάνεια του νερού. Φυσικά επιβάλλοντας, με τα δέρματά τους και τα μακρά αιχμές, φαίνεται επίσης να φτύνουν τακτικά και δυσάρεστα.

Για να είμαστε ακριβέστεροι, φιλτράρουν το πλεόνασμα του αλατιού από το θαλασσινό νερό, φτερνίζοντας το μέσα από τα αμβλύ, ακανθώδη ρύγχος. Δεν είναι όμορφο. Αν και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ένα πλάσμα αποφεύγεται καλύτερα, είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα καθιστά εντελώς συναρπαστικά.

Οι ροές της λάβα εξακολουθούν να κυριαρχούν σε μέρη του αρχαίου τοπίου

Η μη καταγεγραμμένη λάβα pahoehoe, οι σκληρυνθείσες φυσαλίδες και τα καλούπια δέντρων-κορμών υφαίνουν την επιφάνεια. Τεντώνοντας όσο βλέπει το μάτι, η ροή της λάβας αυτού του αιώνα έχει στερεοποιηθεί σε ένα φύλλο που τρέχει στην άκρη της θάλασσας. Στέκεστε εδώ, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα έσπαγε κάποτε και θα έμενε προς το νερό, κατακλύζοντας τα πάντα στο μονοπάτι του. Οι επίπεδες ακτές της μακράς λάβας διαβρώνονται σε πισίνες λάβας, σπηλιές και κολπίσκους που πρέπει να εξερευνηθούν. Το Σαντιάγκο είναι ένα από τα πιο ηφαιστειακά ενεργά νησιά στο αρχιπέλαγος και το άγριο έδαφος των λόφων του Sullivan Bay από τα ρέοντα περάσματα λάβας δεν αποτελεί έκπληξη μια ενδιαφέρουσα στάση για το δρομολόγιο του Δαρβίνου. Στα βορειοδυτικά του νησιού, ο James Bay κρατάει μια μοναδική ροή παχουλό.

Galapagos iguana υποβρύχια

Κατά τη διάρκεια της στάσης του στο νησί, ο Κάρολος Δαρβίνος βρήκε κομμάτια από γυαλί ενσωματωμένα στη ροή. Ανακαλύφθηκε ότι ήταν από βάζα μαρμελάδας κυδώνι και το έτος κατασκευής τους, το 1684, διαμορφώθηκε στη βάση τους. Η ηφαιστειακή ροή είχε ενσωματώσει μόνιμα μια μαστίχα μαρμελάδας που άφησαν οι παγιδευτές. Το γεγονός αυτό, που τώρα αναφέρεται ως "ροή μαρμελάδας κατσαρόλας", πρέπει να ξέσπασε μεταξύ των ποτών που κατασκευάστηκαν το 1684 και της άφιξης του Δαρβίνου το 1835.Σήμερα η "ροή μαρμελάδας" παραμένει κατεψυγμένη στο χρόνο μέσα σε ένα μαύρο γυαλιστερό καπλαμά από βασαλτικό γυαλί.

Στα δροσερά και ομιχλώδη υψίπεδα της Σάντα Κρουζ, περιτριγυρισμένα από ξυλώδη κάκτο και δάση ζυγαριάς, βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα πλάσματα του κόσμου, η εικονική χελώνα του Γκαλαπάγκου. Καμία επίσκεψη στα νησιά δεν είναι πλήρης χωρίς να δει αυτά τα γιγαντιαία ξυλόγλυπτα πλάσματα και μετά από πεζοπορία για πάνω από πέντε ώρες στη ζέστη για να δούμε μόνο δύο μικρές χελώνες αποφασίζουμε να οδηγήσουμε στην Reserva El Chato.

Μόλις καλλιεργήθηκαν οι κτηνοτρόφοι, διατηρούν την περιοχή κυνηγώντας τους αρπακτικούς και δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο για να αποτρέψουν την περαιτέρω καταστροφή του πληθυσμού των χελωνών. Δεδομένου ότι είναι αργές και κρεατοελιές, σχεδόν κυνηγούσαν στην εξαφάνιση από τους ανθρώπους και τώρα είναι πολύ προστατευμένοι σε λόγους όπως αυτό.

Εδώ μπορείτε να δείτε τεράστιες, ώριμες άγριες χελώνες στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτά τα αρχέγονα πλάσματα μεγαλώνουν μέχρι πέντε πόδια, ζυγίζουν πάνω από 500 κιλά και είναι γνωστό ότι ζουν πάνω από 150 χρόνια, καθιστώντας τους τις μεγαλύτερες χελώνες της γης και τα μεγαλύτερα σπονδυλωτά του κόσμου.

Γαλαπάγκος χελώνα πράσινης θάλασσας (Chelonia mydas agassizi) υποβρύχια

Περιπλανηθείτε στους υγρούς χώρους, που γίνονται καλύτερα σε κλειστά παπούτσια με υγρό καιρό, γύρω από τις λασπώδεις λίμνες που πλαισιώνουν τα τεράστια θόλους τους, τα κεφάλια τους θαμμένα κάτω από τη λάσπη. Πιστεύεται ότι απολαμβάνουν τα λουτρά τους ως μηχανισμό θερμορύθμισης για θέρμανση ή ψύξη, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Θα μπορούσαν να γλιστρήσουν από κρότωνες και κουνούπια, ή μπορεί να αισθάνονται πραγματικά καλά.

Οι περισσότερες από αυτές τις άγριες χελώνες μεταναστεύουν στις πεδιάδες για την υγρή εποχή, όπου ζευγαρώνουν και φωλιάζουν πριν επιστρέψουν στα υψίπεδα για την ξηρή περίοδο. Λέγεται ότι ο μόνος τρόπος να δαγκωθεί από αυτό το πλάσμα είναι να τοποθετήσετε το χέρι σας μέσα στα ανοικτά σαγόνια του και να περιμένετε υπομονετικά. Αν και εξαιρετικά απίθανο, οι γροθιές των χελώνων είναι ισχυρές και ευθυγραμμισμένες με αιχμηρές ράχες και θα μπορούσαν εύκολα να δαγκώσουν ένα ανθρώπινο δάχτυλο αν λάθος για φαγητό.

Μας υπενθυμίζεται να σεβόμαστε αυτά τα υπάκουα, ευγενή ζώα με τον κανόνα των δύο μέτρων, ο οποίος ισχύει για τα περισσότερα πλάσματα εντός των Γκαλαπάγκων. Οι αιφνίδιες κινήσεις ή η υπερβολική συσσώρευση προκαλούν τα ευαίσθητα αυτά όντα να αποσυρθούν μέσα στα δόντια τους και να κάνουν ένα πνευματικό ήχο καθώς ο αέρας εξέρχεται από τους πνεύμονες.

Καθίστε υπομονετικά και ήσυχα και μπορεί να αποφασίσουν να σας κοιτάξουν πιο προσεκτικά. Προσανατολίζω ήσυχα τη θέση μου ως ένα παρελθόν παρελθόν, σχεδόν βυθίζοντας σε μένα για να αποκτήσω πρόσβαση στο τραχύ μονοπάτι.

Αυτά τα απαλά πλάσματα έχουν έρθει ακόμη και με ένα παθητικό επιθετικό μέσο για την καταπολέμηση του άλλου, όπου αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον με τις πιο άγριες γλαύκες τους, ανοίγουν τα στόματά τους και τεντώστε τα κεφάλια τους όσο πιο ψηλά μπορούν. Ο νικητής είναι εκείνος του οποίου το κεφάλι φτάνει το υψηλότερο, ενώ ο ηττημένος τραβάει το κεφάλι του στο κέλυφος του σαν ένα σημάδι ότι η μάχη τελείωσε.

Μεταξύ του ενθουσιασμού των νησιωτικών επισκέψεων, υπάρχει αρκετός χρόνος για προβληματισμό ενώ ταξιδεύετε με βάρκα. Κάποιοι ξοδεύουν το βλέμμα πάνω από τις φωτογραφίες από την τελευταία τους περιπέτεια, μερικοί αποσυνδέονται εντελώς από τη φασαρία της συνηθισμένης ζωής και χάνουν τον εαυτό τους τη στιγμή, ενώ άλλοι αγωνίζονται με την κίνηση των κυμάτων και της ναυτίας. Ήμουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Μιλώντας για τους ανθρώπους, αυτό είναι ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους αναπτυσσόμενους Γκαλαπάγκους. Υπάρχουν τόσες πολλές συστάσεις και συνθήκες που ισχύουν από διάφορα κυβερνητικά και μη κερδοσκοπικά όργανα, ότι είναι αδύνατο να πούμε τι είναι σημερινό και δεσμευτικό.

Από το 2009, σε μια προσπάθεια περιορισμού του πληθυσμού, η κυβέρνηση έριξε χιλιάδες Εκουαδόρ από τις κατοικίες τους στο Puerto Ayora, τον κύριο οικονομικό κόμβο. Είναι πλέον αδύνατο να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη κατοικία στα νησιά. Αυτό έχει αφήσει τα νησιά με ένα ανησυχητικό ηθικό δίλημμα, καθώς πολλοί κάτοικοι θεωρούν πλέον ότι είναι λιγότερο σημαντικοί από τα ζώα που προστατεύουν προς όφελος μιας αναπτυσσόμενης αγοράς τουρισμού.

Είναι εξίσου δύσκολο να υποστηρίξουμε με τη στάση της κυβέρνησης ότι χωρίς την άγρια ​​φύση δεν θα υπήρχε μια αναπτυσσόμενη οικονομία για να επωφεληθούν οι Εκαδόδοοι. Ανεξάρτητα από την εμπλεκόμενη πολιτική, ο τοπικός πληθυσμός συνεχίζει να αφιερώνει τη ζωή του όχι μόνο για να προστατεύσει και να διατηρήσει, αλλά και για να προσφέρει πρόσβαση σε αυτή την παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO.

Οι οδηγοί μας ήταν τόσο ενημερωτικοί και ενθουσιώδεις που μέχρι το τέλος του ταξιδιού αισθανθήκαμε σαν εμπειρογνώμονες της άγριας ζωής. Η τοπική γνώση τους έδωσε μια βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και της φύσης του αρχιπελάγους και εμπλούτισε την εμπειρία μας.

Λόγω του εύθραυστου οικοσυστήματος του αρχιπελάγους του Γκαλαπάγκου και των ανεκτίμητων φυσικών πόρων του, η κυβέρνηση του Εκουαδόρ ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό την τουριστική βιομηχανία στα νησιά. Δεδομένου ότι πολλά νησιά είναι εθνικά πάρκα, υπάρχουν μόνο ένα ή δύο σκάφη σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι ή σημείο αποβίβασης κάθε φορά και ισχύουν αυστηρές οδηγίες για τις διαδρομές των πλοίων και τις επισκέψεις σε νησιά.

Οι άδειες πρόσβασης στις διάφορες νήσους και τις πλωτές οδούς είναι ένα ασφαλές κόστος και δεν επιτρέπονται προσφορές για να φτάσουν στην ακτή. Ως εκ τούτου, όταν φτάσαμε με το superyacht, παρουσιάσαμε πολλές προκλήσεις για εμάς. Για να βγάλετε το σκάφος από το γιοτ απαιτεί ένα ταξί, για να έχετε πρόσβαση στα νησιά παίρνει το σχεδιασμό, έναν εγγεγραμμένο τοπικό οδηγό και πολύ περιορισμένη μίσθωση σκαφών. Για να αναμένετε ότι η συνήθης αυτονομία που παρέχεται από το ταξίδι στο δικό σας σκάφος πρέπει να απογοητευτείτε σοβαρά. Είναι δύσκολο να μην παρατηρήσουμε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα νησιά Γκαλαπάγκος έχουν υποστεί βλάβη από την τεράστια ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, να αμφιβάλλουν ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην τεράστια δημοσιότητά της.

Τα ντοκιμαντέρ παίζουν εντυπωσιακά πλάνα του αρχιπελάγους, συλλαμβάνοντας τις φαινομενικά αδύνατες γωνίες των αμέτρητων ενδημικών ειδών.Φωτιζόμενη από αυτές τις εικόνες, πίστευα ότι αυτό το διάσημο αρχιπέλαγος είναι ένας μυστικός κήπος, ένας απομακρυσμένος τροπικός παράδεισος γεμάτος απερίγραπτη άγρια ​​φύση, άθικτος και άφοβος.

Φαντάστηκα τέλεια. Ήταν όλο αυτό και πολλά άλλα. Μερικά από αυτά τα πρόσθετα πρόσθετα ίσως να μην ήταν αυτά που περίμενα ή ήθελα, αλλά έγιναν κομμάτι του παζλ. Ο Γκαλαπάγκος διαβάζει τις αισθήσεις με το θρύλο. Η γεωγραφία των νησιών και η ποικιλία των τοπίων μας έβλεπαν να κοιτάζουμε πάνω από το χείλος τεράστιων κιβωτίων, που στέκονταν στα ποτάμια της λάβα, διασχίζοντας λιμνοθάλασσες με θαλασσινό νερό, γεμάτες με αμίνους. Και η άγρια ​​φύση. Τίποτα δεν θα σας προετοιμάσει για τέτοιες στενές επαφές με τη φύση. Αυτές οι αδύνατες γωνίες που κατάφεραν να καταγράψουν τα ντοκιμαντέρ; Τους πιάσαμε επίσης.

Ναι, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι από ό, τι θα περίμενε κανείς.

Ναι, είναι ακριβό. Πληρώνετε για το προνόμιο να επισκεφθείτε ένα από τα πιο απομακρυσμένα και άκρως προστατευόμενα μέρη που υπάρχουν.

Θα το μετανιώσετε; Όχι για ένα δευτερόλεπτο.

Κρουαζιέρα στα νησιά Γκαλαπάγκος