Σχεδιάστε την Daniel Day, γνωστή και ως Dapper Dan, που ήταν πρωτοπόρος στο streetwear όταν ενσωμάτωσε μοτίβα πολυτελείας μάρκας δημιουργώντας γούνινα σακάκια "bootleg" προσαρμόζοντας τις τσάντες ένδυσης με επώνυμα ρούχα, προκαλώντας μια εμπορικά επιτυχημένη τάση. Τελικά μήνυσε, το κατάστημά του έκλεισε και σήμερα, έχουμε έρθει πλήρης κύκλος με τον Gucci να τιμήσει την αρχική του δημιουργία του '80. Εμφανίζεται στο NYT ως αποτέλεσμα.

Είναι επίσημος, η βιομηχανία πολυτελείας βρίσκεται σε διασταύρωση - από τα μεγάλα συγκροτήματα ρολογιών που αγωνίζονται να βρουν τη βάση τους σε μεγάλες μάρκες μόδας που συνεργάζονται με μικρές μάρκες αντιρρήτου για επιβίωση και συνάφεια, οι επικεφαλής στελεχών μάρκας πολυτελείας θα βρεθούν να ζητούν ένα κρίσιμο ερώτηση - σε μια βιομηχανία πλούσια σε κληρονομιά, παράδοση και κλασικισμό, πώς μπορεί κανείς να κοιτάξει προς τα εμπρός χωρίς να προδίδει αυτές τις αξίες; Κυρίως, πώς τα εμπορικά σήματα εξασφαλίζουν την εμπορική επιβίωση κάνοντας έκκληση σε μια νεότερη γενιά αγοραστών χωρίς να αποξενώσουν τους παλιούς φρουρούς;

Πρώτον, πρέπει να κατανοήσουμε τον ορισμό του φαινομένου που πρόκειται να διερευνήσουμε. Τι είναι το hypebeast; Σύμφωνα με το Urban Dictionary, είναι ένα πρόσωπο που ακολουθεί μια τάση να είναι δροσερή ή με στυλ. Ένας άνθρωπος που φοράει κάτι που υποβαθμίζεται, συλλέγοντας ρούχα και αξεσουάρ με μοναδικό σκοπό να εντυπωσιάσει τους άλλους.

Το Streetwear, που γεννήθηκε από την Καλιφορνέζικη Skate and Surf Culture, ξεκίνησε τις ρίζες του με βασικά tees και denims τελικά ντυμένα με γραφικά λογότυπα και μοτίβα που πρωτοστάτησαν από μάρκες όπως το Ιαπωνικό A A Bathing Ape και το Supreme. Έτσι, με την πλέον προφανή συνέργια μεταξύ της επωνυμίας του κύρους και της σημαντικής (αν σατυρικής) επισήμανσης, μία μπορεί να αρχίσει να καταλαβαίνει γιατί η ανάμειξη των πολιτισμών μεταξύ streetwear και υψηλής μόδας ήταν αναπόφευκτη.

Από το Hatebeast μέχρι το Hypebeast: Αγωγές και 30 χρόνια αργότερα, η κουλτούρα Streetwear ξεπέρασε τους Louis Vuitton και Gucci

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, ο Guy Trebay συντάσσει στους New York Times ότι "ίσως ο Louis Vuitton να είχε μείνει εναντίον του εχθρού με το Ανώτατο" - Υπενθύμισε μια δίκη το 2000, όταν η Louis Vuitton εναπέκειτο στο Supreme με διαταγή κατάπαυσης όταν η ετικέτα streetwear το μονόγραμμα της Louis Vuitton στο κατάστρωμα του skateboard. Λίγο θα ήξεραν ότι ελαφρώς κάτω από 20 χρόνια αργότερα, η Louis Vuitton θα απέστειλε πρόθυμα το πολύτιμο DNA της μάρκας και θα συμμετάσχει οικειοθελώς στη φθορά του κύρους με τη διάλεκτο streetwear στην τελευταία συλλογή Fall Winter 2017 των ανδρών της Louis Vuitton.

Πολιτιστική πίστη; Πόλεμος Πολιτισμού; Ή Απλά Πολιτισμός; Μια σύντομη ιστορία για την επιρροή του Streetwear στη μόδα

Στη δεκαετία του '80, ένας σχεδιαστής από τους δρόμους του Χάρλεμ έγινε γνωστός για τα streetwear βλέμμα του - η Daniel Day, γνωστότερο ως Dapper Dan, ήταν ένας θρυλικός ράφτης που θα έκανε παραγγελθέντα κομμάτια για τον ράπερ και τον αθλητή του με λογότυπα από πολλά από τα μεγάλα μόδα μάρκες. Τα σχέδιά του ήταν τόσο δημοφιλή με τους ολυμπιακούς σπρίντερ Diane Dixon (και άλλες αξιοσημείωτες διασημότητες ψυχαγωγίας) ότι η μπουτίκ του τελικά απαλείφθηκε από την ύπαρξή του το 1992.

Συλλογή Gucci Cruise 2018. Εικόνα: Instagram του Gucci

26 χρόνια αργότερα, η Gucci έριξε μια ματιά στη συλλογή της Cruise 2018 που φαινόταν να έχει εξαπατηθεί από ένα σχέδιο από το ραπ Χάρλεμ και πολλοί στο διαδίκτυο έσπευσαν γρήγορα στο σπίτι της μόδας συμπεριλαμβανομένου του σπρίντερ Dixon για τον οποίο ο Dapper Dan είχε φτιάξει το περίφημο φουσκωτό μπουφάν με γούνινο μανίκι με μονόγραμμα Louis Vuitton (και όχι με τη σύμπλεξη Gucci Gs).

"Δώστε πίστωση στο @dapperdanharlem Το έκανε το ΠΡΩΤΟ το 1989!" - Η Diane Dixon στο Instagram

Σε ανταπόκριση στο Internet hurt, η Gucci κυκλοφόρησε μια δήλωση - "Η νέα εκδήλωση της Gucci για το κρουαζιερόπλοιο 2018" περιλάμβανε αναφορές σε περιόδους αναζωογόνησης που κάλυπταν πολλές διαφορετικές εποχές, ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση, τη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80. Η συλλογή είδε επίσης μια συνέχεια της εξερεύνησης του Alessandro Michele του faux-real κουλτούρα με μια σειρά από κομμάτια που παίζουν με το λογότυπο Gucci και μονόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου ενός μπουφάν μπουζοειδής bombardier από τη δεκαετία του '80 σε ένα φόρο τιμής στο έργο του διάσημου Harley tailor Daniel «Dapper Dan» και για τον εορτασμό της κουλτούρας εκείνης της εποχής στο Χάρλεμ ».

Πράγματι, ο Alessandro Michele τον είχε επισημάνει στο Instagram αφού δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον Dan σε μια λεζάντα instagram λέγοντας: Μέσα από τη συλλογή # GucciCruise18 από την #AlessandroMichele, μια εμφάνιση που γιορτάζει ένα εικονικό στυλ της κουλτούρας μόδας hip-hop από τη δεκαετία του '80-ένα βελούδινο μπουφάν που διαθέτει πρησμένα μανίκια μονόγραμμα στο μοτίβο GG. Ο θρυλικός Dapper Dan @dapperdanharlem επέλεξε το θρυλικό Dapper Dan @dapperdanharlem επηρεάζοντας την τάση κάνοντας τέτοια προσαρμοσμένα κομμάτια για τους πελάτες rapper και αθλητές από λογότυπα από γνωστά σπίτια μόδας, όπως το #Gucci. Σε ένα φόρο τιμής στο Dapper Dan, αυτό το σακάκι που φοριέται με τζιν και ένα lurex headpiece είναι πλαισιωμένο με ένα ριγωτό πλεκτό με κέντημα σταυροβελονιών, βαμβακερά σορτς και ένα φόρεμα georgette με λεπτομέρειες trompe l'oeil.

Όπως ήταν ο πρωτότυπος "επηρεαστής" (σήμερα, ένας παρεκκλίνων όρος που περιγράφει τους bloggers), τόσο ισχυρό ήταν το όραμα του Dan ότι τα 10 χρόνια λειτουργίας του Boutique Dapper Dan γύρισε ένα καθαρό κέρδος ανακυκλώνοντας τσάντες από Gucci, Louis Vuitton και Fendi που έκοψε και προσαρμόστηκε σε ειδικά παλτά γούνας και κοφτερά κοστούμια. Στο ύψος της δημοτικότητάς του, ο Dan άρχισε να προσφέρει τις προσαρμοσμένες δεξιότητές του στην αυτόματη αναγραφή των υπηρεσιών με τα αυτοκίνητα μάρκας με τα μονογράμματα και τα λογότυπα κορυφαίων εμπορικών σημάτων μόδας. Ήταν ένα βλέμμα που ταξίδευε από στόμα σε στόμα και περπατούσες διαφημίσεις (οι πελάτες του) που έδιναν την προσοχή από τους ράπερς στους πιο δύσκολους χαρακτήρες - σε μια πράξη πραγματικού αντι-πολιτισμού, ο Dapper Dan είχε υιοθετήσει πολυτελή σύμβολα πλούτου για τους καταναλωτές που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να το αντέξει οικονομικά (η NYT έχει ένα εξαιρετικό κομμάτι προφίλ στην Daniel Day, το ελέγχει). Ωστόσο, ενώ φαίνεται ότι το "πειρατικό" ύφος της τέχνης θα υιοθετηθεί τελικά από τους Balenciaga, Louis Vuitton και Gucci, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος της μόδας έχει συχνά βρει έμπνευση στο δρόμο.

Προς όφελος του Gucci, τα μαθήματα της ιστορίας δεν χάνονται από αυτά (όπως αρμόζει σε μια μάρκα Bonafide Heritage), αντί να μην δικάσει ο καλλιτέχνης Trevor της New York "Trouble" Andrew σε λήθη για την πώληση αντικειμένων GucciGhost, ο Alessandro Michele συνειδητοποίησε τον καλλιτέχνη στο ξεκινώντας το GucciGhost ως συλλογή καψακίων το 2016. Για το Cruise 2018, ο Michele της Gucci έβγαλε επίσης πειρατές με ανεπιθύμητες παρερμηνείες στα προϊόντα του Gucci υιοθετώντας την ετικέτα "GUCCY" για τα γνήσια προϊόντα της Gucci - ποιοι είναι οι πειρατές κάνω? Μηνύω? Ήταν μια κίνηση που ήταν απίστευτα μεταξική και αναμφισβήτητα δρόμο? Πριν από 10 χρόνια, κανείς δεν θα πίστευε ποτέ ότι ένα εμπορικό σήμα μόδας θα μπορούσε ποτέ να είναι σε θέση να κερδίσει μια μάχη δρόμου.

Και όμως, γιατί θα έπρεπε να εκπλήξει κάποιος ότι ο κόσμος της μόδας έχει βρει έμπνευση και μούσα στα καθημερινά πράγματα; Η κυρίαρχη κυκλική κίνηση του Louis Vuitton στην τσάντα αγορών της Κίνας (που ονομαζόταν έτσι για τους κινέζους μετανάστες που τους χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους) το 2007 βρήκε μια νέα ερμηνεία στο Balenciaga αυτή τη φορά, συρρίπτοντας τον κόσμο της μόδας με την τσάντα αγορών της Ταϊλάνδης που είδαν στην Μπανγκόκ ήταν αγοραστές στις διάφορες αγορές της Ταϊλάνδης θα φέρουν τους .. παίρνετε το σημείο).

Εικόνα αριστερά: τσάντα αγορών Louis Vuitton. Σωστά; "Chinatown" τσάντα ψώνια δημοφιλή από τους κινέζους μετανάστες

2001: Μια πορεία σύγκρουσης μεταξύ της Louis Vuitton και της Streetwear

Πώς κληρονομιά malletier που είναι ο κατασκευαστής κορμών, να γίνει συνεργάτης με μια μάρκα streetwear που εγχέεται με την έντονη εξέγερση της καλλιέργειας indie skateboard; Αργά. Το 2001, ο Δημιουργός Διευθυντής Marc Jacobs προήδρευσε μια από τις πιο μη-Louis Vuitton εποχές στην ιστορία του maison. Ο Jacobs άρχισε να συνεργάζεται με σχεδιαστές όπως ο Stephen Sprouse, ο Murakami και ο Yayoi Kusama για να επανερμηνεύσουν και να γίνουν δημιουργικοί με τα μοτίβα υπογραφής της μάρκας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε μεταβολή ή αντιληπτή «δυσφήμηση» του λογότυπου ήταν ένα μεγάλο όχι όχι σύμφωνα με τις αρχές branding αλλά ο Jacobs κατάφερε να πείσει τους προϊστάμενους του και το αποτέλεσμα ήταν ένα Louis Vuitton που ξαναγεννήθηκε για ένα νεότερο κοινό, των πλούσιων λευκών γυναικών αναψυχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Louis Vuitton έκανε 300 εκατομμύρια δολάρια από τη συνεργασία και το maison πραγματοποίησε: hey, αν δεν έχει σπάσει, γιατί να το διορθώσετε;

Ο Marc Jacobs με τον Murakami στην εκτόξευση του Cherry World

Ο Cherry World του Takashi Murakami, μια συνεργασία με τον Louis Vuitton

Ο Kim Jones είναι πιθανώς ο πιο επιρροή σχεδιαστής που δεν έχετε ακούσει ποτέ. Η διαχείριση υψηλού επιπέδου δρόμου και υψηλής μόδας με ίσους αριθμούς δεν είναι ένα skillet που πολλοί σχεδιαστές είναι σε θέση. Ένας ενθουσιώδης ενθουσιώδης και συλλέκτης, Jones, απόφοιτος του Master St Martin Martins, παρουσίασε για πρώτη φορά την ομώνυμη ετικέτα του το 2003 με μια συλλογή εμπνευσμένη από την κουλτούρα της δεκαετίας του '90 - το είδος της υπόγειας αντιπαραγωγής δίπλα στο skateboarding, το υπόγειο μέρος που παρευρέθηκε στο πλήθος. Το επόμενο έτος, η Umbro από τον Kim Jones ήταν η εισβολή του στην αθλητική ενδυμασία, όπου πρωτοστάτησε στην έννοια της "athleisure" - ένας σημαντικός πυλώνας της φιλοσοφίας streetwear - ενδύματα που προορίζονται για skateboarding και ενεργό διαβίωση - σχεδιαστές πάνες και αντλία μόδας συνδυασμένες με παιχνιδιάρικες εκτυπώσεις σε μία αθλητική στολή. Μέχρι το 2006, βραβεύτηκε από το βρετανικό Συμβούλιο μόδας με τα διάφορα βλέμματά του: κοστούμια με αθλητικά παπούτσια, αθλητικές φόρμες και πανωφόρια, τηλεγραφικό πάθος του για streetwear από high street έως high fashion. Όταν η Kanye West ξεκίνησε το 2008 τη γραμμή ρούχων Pastelle, ο Τζόουνς είχε επίσης επικεφαλής το έργο - νέον χρώματα και φαντασία, η υπογραφή των ευαίσθητων ευαίσθητων στοιχείων του Kanye καταδείχτηκε ικανοποιητικά από τον Jones. Όπως και ο Dapper Dan, έχοντας έναν ερμηνευτή hip hop της λίστας A που σας φορούσεκλοπιμαία είναι 100 πόντους στο μετρητή δρόμου. Αφήνοντας τη θέση του ως Δημιουργικού Διευθυντή στο Dunhill, ο Kim Jones έγινε μέλος του Louis Vuitton το 2011. Εκεί, συμμετείχε με το punk, τη διαφημιστική εκστρατεία και τον πολιτισμό, δουλεύοντας με τον Kiro Hirata - προσθέτοντας μια παραδοσιακή πινελιά στο streetwear μέσω της ιαπωνικής τέχνης patch denimboro. Η διεθνής προοπτική του Jones, με την παιδική του ηλικία από τη Μποτσουάνα μέχρι την Τανζανία, του επιτρέπει να έχει το πλεονέκτημα μιας πληθώρας μοτίβων που οι αφροαμερικανικές κουλτούρες θα βρίσκουν ελκυστικές. Μετά τον Hirata, ο Jones συνεργάστηκε με τον Hiroshi Fujiwara, ενσωματώνοντας περισσότερα στοιχεία streetwear στον Louis Vuitton.

"Λαμβάνω το DNA του εμπορικού σήματος και το εμπλουτίσω με κάτι άλλο για να δημιουργήσω ενθουσιασμό, μερικοί κριτικοί λένε ότι είμαι απλά να πηδήξω στη μόδα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι, ήταν πάντα μέρος του DNA μου". - Kim Jones στο South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Θραύσμα σύντομα @fujiwarahiroshi φωτογραφήθηκε από #pieterhugo

Η κριτική συζήτηση σχετικά με τη σύνδεση της σήμανσης streetwear και της μάρκας πολυτελείας θερμαίνεται. οπότε η OFFWHITEBLOG αποφάσισε να μιλήσει με τον Mark Sabotage, έναν διακεκριμένο καλλιτέχνη σκιώδη σινγκαπούρης και έναν ενθουσιώδη streetwear για τη συζήτηση γύρω από τη θολότητα των γραμμών ανάμεσα στο δρόμο και την υψηλή μόδα.

"Υπήρχε μια σαφής γραμμή ανάμεσα στην πολυτέλεια και στο δρόμο, που στη συνέχεια έγινε θόλωση και τώρα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Με αυτή τη συνεργασία, είναι πλέον εμφανές. Για μένα, αυτό είναι ένα πραγματικό σημάδι στα βιβλία της ιστορίας όταν ο πολιτισμός του δρόμου ανέβηκε στην εξουσία, όπως και ο τρόπος με τον οποίο το hip hop έγινε η ηχητική λωρίδα της λευκής Αμερικής αργά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ειδικά όταν δημιουργήθηκε το Eminem. - Σημειώστε Sabotage aka SBTG

¶Έτσι δεν νομίζετε ότι πωλείται έξω; Δεν είναι αυτή η κουλτούρα σχετικά με την ατομικότητα και την ανεξαρτησία (αν όχι την εξέγερση);

Το ανώτατο όριο τρέχει 20 και πλέον χρόνια βαθιά και οι άνθρωποι εκείνοι που στην αρχή τέτοιων πολιτισμών μεγάλωσαν για να είναι κάποιος της εξουσίας σε οποιαδήποτε βιομηχανία βρίσκονται. Και θα πίστευα ότι ο Kim Jones είναι μέρος αυτής της κουλτούρας. Έτσι για μένα, είναι μια φυσική εξέλιξη.

Ο κόσμος αλλάζει, πετάγονται οι σφαίρες και οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται πλέον στην εξουσία τώρα έναντι 20 ετών πίσω. Τόσες πολλές «παλαιές» μάρκες επιθυμούν να προβάλουν μια νεότερη εικόνα τώρα.

Το Gone είναι το καφέ χρώματος της Louis Vuitton και το διακριτό κόκκινο χρώμα Supreme.

Δεν ωφελεί αυτό το LV εμπορικά και βλάπτει το Ανώτατο από την άποψη της πίστης του δρόμου;

Εγώ προσωπικά δεν το νιώθω. Υπήρχε μια σαφής γραμμή ανάμεσα στην πολυτέλεια και στο δρόμο, η οποία στη συνέχεια έγινε θόλωση και τώρα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Με αυτή τη συνεργασία, είναι πλέον εμφανές. Για μένα, αυτό είναι ένα πραγματικό σημάδι στα βιβλία της ιστορίας όταν ο πολιτισμός του δρόμου ανέβηκε στην εξουσία, όπως και ο τρόπος με τον οποίο το hip hop έγινε η ηχητική λωρίδα της λευκής αμερικανικής αργά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ειδικά όταν δημιουργήθηκε το Eminem.

Δεν πρόκειται λοιπόν για ετικέτες πλούσιων ανθρώπων έναντι εικαστικών απέναντι σε μη συμμορφωμένους δρόμους - αυτό μοιάζει περισσότερο με τη φυσική εξέλιξη των δύο πολιτισμών που ενώνουν μαζί, δεν ξεκίνησε ποτέ ένας «πολιτιστικός πόλεμος»;

Ναι, είναι η παρατήρησή μου από τότε που ήμουν μέρος του πολιτισμού από την πρώτη ημέρα. Ορισμένοι καταναλωτές μπορεί να το πάρουν προσωπικά και να αισθάνονται προδομένοι, αλλά πραγματικά, η ιστορία συμβαίνει ούτως ή άλλως με ή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ο Kim Jones έχει βαθύ υπόβαθρο πολιτισμού δρόμου και τώρα έχει αναδειχθεί στην εξουσία και μαζί του, το δικαίωμα να καλέσει τα πλάνα. Το skateboarding συνέβαλε στη μόδα περισσότερο απ 'ό, τι νομίζει ο καθένας. Η Streetwear κοροϊδευόταν πολυτέλεια με πολλούς τρόπους στη δεκαετία του '90, έκανε ψευδαισθήσεις. Το skateboarding είναι η γένεση πολλών πραγμάτων, τα παπούτσια Vans έχουν τις ρίζες skate και τώρα ο κόσμος τους φοράει.

Το φορτίο του Charlot 101 του κ. Sabotage προσαρμόστηκε από ένα τραπεζοειδές ταχυδρομείο και μια τσάντα Birkin.

Για να πάρει την προοπτική στην πλευρά της μόδας, η OFFWHITEBLOG μίλησε με την Jasmine Tuan, δημιουργική διευθύντρια της Brandmama Pte Ltd και συνιδρυτή της FrüFrü & Tigerlily, για να ακούσει τι σκέφτεται για τη συνεργασία του Louis Vuitton x Supreme.

Τα μάρκα παίζουν δυνατά για να διατηρήσουν τη σημασία τους. - Γιασεμί Τουάν, Brandmama Pte Ltd

Ποιος πιστεύετε ότι ωφελεί περισσότερο; Louis Vuitton ή Ανώτατο;

Είναι παρόμοιο με το H & M x Margiela, Marni, Balmain. Η συνεργασία είναι ένας άλλος τρόπος να δημιουργηθεί διαφημιστική εκστρατεία, το buzz των μέσων ενημέρωσης, το οποίο με τη σειρά του μετατρέπεται σε διαφημιστική εκστρατεία και κέρδος.

Jasmine Tuan, δημιουργικός διευθυντής της Brandmama Pte Ltd και συνιδρυτής στο FrüFrü & Tigerlily. Ήταν επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της πλέον ματαιωμένης αλλά με επιτυχία Blackmarket

Αλλά αν το κέρδος είναι ο στόχος, τι συμβαίνει με την πίστη στο δρόμο;

Για να διατηρήσετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, χρειάζεστε χρήματα και ταμειακή ροή. Πότε είναι η τελευταία φορά που ένας Ανώτατος οπαδός αγόρασε ένα Ανώτατο στοιχείο; Πότε είναι η τελευταία φορά που ένας ανεμιστήρας LV αγόρασε ένα στοιχείο LV;

Παρόλο που τα δύο εμπορικά σήματα έχουν ισχυρή συνέχεια, οι άνθρωποι ενδέχεται να σταματήσουν να μπαίνουν σε μια μάρκα Supreme ή LV για να ψωνίσουν για τη συνήθη σειρά τους ή να ακολουθήσουν τη νέα συλλογή τους, αλλά θα επισκεφτούν και πάλι τα εμπορικά σήματα για μια τέτοια συνεργασία αφού υπάρχει ένας νέος λόγος για να αγοράσετε κάτι καινούριο και περιορισμένη.

Μερικοί το βλέπουν ακόμη και ως επένδυση καθώς γνωρίζουν ότι οι τιμές θα ανεβαίνουν και μπορούν να αντλήσουν κέρδη και αποδόσεις. Είναι μια έξυπνη κίνηση για να ανακατεύετε το buzz των μέσων ενημέρωσης και τις πωλήσεις. Οι περιορισμένες εκδόσεις έχουν αποδειχτεί ότι λειτουργούν - οι συνεργασίες της H & M Balmain, Marni, Margiela, Valentino έχουν ξεπεραστεί από την πρώτη μέρα. Σήμερα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να τις πωλούν σε υψηλότερη τιμή, είτε φοριούνται μία φορά είτε καινούργια, απλώς και μόνο επειδή δεν μπορείτε να το πάρετε στην αγορά πια.

Επομένως, το όλο σημείο της «αντιμέτρου» της φθοράς του δρόμου είναι άσχετο; Δεν υπάρχει άλλη εξέγερση; Οι μάρκες έχουν κερδίσει;

Εξακολουθεί να υφίσταται και είναι πολύ συναφής. Ακριβώς ότι μερικοί από αυτούς που έχουν ακόμα δικό τους μυαλό και δεν επηρεάζονται από τη διαφημιστική προβολή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Τα μάρκα παίζουν δυνατά για να διατηρήσουν τη σημασία τους.

Η Louis Vuitton μήνυσε την Supreme να σταματήσει την παραγωγή και την πώληση του καταστρώματος skateboard της LV. Αξίζει να σημειωθεί ότι αντί της καφέ παλέτας χρωμάτων, η Louis Vuitton υιοθέτησε τώρα το κόκκινο χρώμα του Supreme. Επίσης, ένα αρχικό κατάστημα 2000 Supreme LV απλώς πωλείται σε eBay για $ 10.000. Χτυπάτε το με ένα ραβδί.

Η ανάγκη προσφυγής στη νεότερη γενιά δεν είναι μοναδική για τη μόδα, η βιομηχανία ρολογιών επίσης υφίσταται αναταραχή και ανανέωση

Πράγματι, η στόχευση της επόμενης γενιάς (αν όχι νεότερης γενιάς) καλά χρηματοδοτούμενων καταναλωτών δεν είναι ένα φαινόμενο μοναδικό για τη βιομηχανία της μόδας. Η βιομηχανία ρολογιών βγαίνει απλά από μια από τις μεγαλύτερες περιόδους συρρίκνωσης της αγοράς στην πρόσφατη ιστορία.

Το 2016, ο Patek Philippe έβαλε τις γλώσσες να μαλακώσουν όταν κυκλοφόρησαν το πιο "απίθανο ρολόι του Patek Philippe" ποτέ - το Pilot Time Travel Calatrava Ref. 5524. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Thierry Stern, η νέα καινοτομία αποσκοπεί να προσελκύσει την προσοχή μιας γενιάς νέων καταναλωτών ρολογιών που «δεν ενδιαφέρονται για το ρολόι του πατέρα τους», αν και η μάρκα έβγαλε κάποια φιάλη για τη στενή της ομοιότητα με μια άλλη προσφορά κατασκευής Ο χρόνος ταξιδιού Calatrava Pilot ήταν μια εμπορική επιτυχία, τόσο πολύ ώστε φέτος, ο Patek Philippe ξεκίνησε την περιοδική έκδοση 5522A του Πειραιά Calatrava στις ΗΠΑ, ως μέρος των εορτασμών για την Έκθεση Ωροσκόπιας Grand Art Exhibition. Και δεν είναι μόνο ο Patek Philippe, μάρκες όπως η Corum αρχίζουν επίσης να απευθύνονται σε ένα νεότερο κοινό με ρομαντικά ρολόγια Bubble και συνεργασίες με σχεδιαστές.

Η αλήθεια είναι ότι, ανεξάρτητα από τις εμπορικές πραγματικότητες που υπάρχουν σε οποιαδήποτε βιομηχανία, θα υπάρχει πάντα μια διακριτική έκκληση για "ειλικρίνεια" και μια ρίζα στο εμπορικό σήμα. Επί του παρόντος, σε μια άκρως κυνική αγορά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συνεργασίες είναι εμπορικές επιτυχίες. Αλλά παραμένει να δούμε αν οι συνεργασίες είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, τελικά, εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για αυθεντικότητα. Σίγουρα, θα υπάρξει ζήτηση για αντικείμενα Supreme για Louis Vuitton, αλλά υπάρχει μια καλή πιθανότητα οι καθαροί φίλοι σας που βρίσκονται συνήθως εκτός της ναυαρχίδας του Supreme, στη Νέα Υόρκη, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βρίσκονται στα καταστήματα Vuitton. Αυτοί οι αντάρτες κάνουν ένα «μηχανορραφικό» προϊόν που δεν έχει υποστεί βλάβη, λόγω της ισχύος τους ως ρυθμιστών τάσεων και όχι ως ακολουθών τάσεων , από μόνα τους αποτελούν τέμπλα στην έννοια της αξιοπιστίας του δρόμου.

Τούτου λεχθέντος, ζούμε σε μια πολύ μοναδική εποχή, όπου τα μεγάλα εμπορικά σήματα έχουν σταματήσει να μισούν το hypebeast και να τα αγκάλιασαν. Ωστόσο, το hypebeast ξεχωρίζει από ένα νέο πλάσμα - το Hautebeast. αυτό το Hautebeast είναι σε όλους μας (τουλάχιστον εραστές πολυτελών ειδών και προϊόντων κύρους).