Εκστρατεία στο σκάφος "Latitude", εξερευνώντας τη Νορβηγική Αρκτική

Μετά από δύο διαδοχικά περάσματα μέσα από το φημισμένο Βορειοδυτικό πέρασμα το 2014 και το 2015, ήμουν ενθουσιασμένος από το θαύμα των αρκτικών περιοχών. Είχα ακούσει μόνο για το αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ, αλλά όσο περισσότερο διάβασα και έμαθα, τόσο περισσότερο αποφασίσαμε να περάσουμε τουλάχιστον ένα ακόμα καλοκαίρι στην αρκτική, αλλά αυτή τη φορά στη Νορβηγική Αρκτική.

Πραγματοποιήσαμε επιβίβαση στο Latitude στις 8 Ιουλίου 2016 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και μετά από μια σύντομη κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη, όπου πήραμε δυο επισκέπτες, ταξιδεύαμε στο Bergen στα νοτιοδυτικά της Νορβηγίας. Από το Μπέργκεν πήραμε τον υπόλοιπο μήνα του Ιουλίου για να ταξιδέψουμε σιγά-σιγά στη δυτική ακτή της Νορβηγίας, εξερευνώντας φιόρδ, όπως το φιορδ Geiranger και το Trollfjord, μέχρι το αρχιπέλαγος Lofoten, γνωστό για το ξεχωριστό του τοπίο με δραματικά βουνά που οδηγούν σε προστατευμένους κόλπους , και μέχρι το Tromsø στη Βόρεια Νορβηγία. Το Tromsø είναι γνωστό ως ο πολιτιστικός κόμβος πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και είναι ένας δημοφιλής προορισμός για να δείτε τα βόρεια φώτα.

Μετά από λίγες μέρες στο Tromsø, ξεκινήσαμε να διασχίζουμε τον βόρειο ωκεανό στο αρχιπέλαγος Svalbard, επίσης γνωστό ως Spitzbergen. Στο δρόμο προς το Svalbard, σταματήσαμε σε ένα μικρό νησί που ονομάζεται Bjørnøya, επίσης γνωστό ως Bear Island. Το Bjørnøya είναι ένα φυσικό ιερό πουλιών με ψηλούς βράχους, όπου θα βρείτε αποικίες φωλιές από Auks, μαύρα πόδια Kittwakes, Guillemots και Puffins. Το Bjørnøya σπάνια, αν ποτέ, επισκέπτεται περασμένα πλοία και δεν υπάρχουν τουριστικά ταξίδια στο Bjørnøya. Εντούτοις, βρήκαμε τα ερείπια ενός ρωσικού αλιευτικού σκάφους, του οποίου το πλήρωμα είχε πάρτι, στη συνέχεια μεθυσμένος και γειωμένος το σκάφος τους, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμο τμήμα του νησιού.

Μετά από μια διήμερη στάση στο Bjørnøya, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών, αναχωρήσαμε για το Svalbard και την κύρια πόλη του Longyearbyen, όπου φτάσαμε στις 3 Αυγούστου. Το Longyearbyen θεωρείται πρωτεύουσα του Svalbard και με πληθυσμό λίγο πάνω από 2.000 είναι σίγουρα το κέντρο δραστηριότητας στο αρχιπέλαγος. Υπάρχουν μουσεία, καλές αγορές, γκαλερί και μια καλή υποδομή για την υποστήριξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. Είναι αξιοσημείωτο, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού. Υπάρχει ακόμη ένα εστιατόριο με αστέρι Michelin και μια παμπ που θεωρείται ότι έχει το 6ο καλύτερο μπαρ στον κόσμο! Η υψηλή περίοδος πρέπει να δει πολλούς τουρίστες.

Λίγες εβδομάδες πριν φτάσουμε εκεί, είχαμε έρθει σε επαφή με τον Jason Roberts, ο οποίος έχει την έδρα του έξω από το Svalbard και έχει συνεργαστεί με τον Sir David Attenborough για τα τελευταία 30 χρόνια για την παραγωγή ντοκιμαντέρ όπως ο Frozen Planet, ο ανθρώπινος πλανήτης κ.λπ. και πρότεινε να πάρουμε μαζί μας έναν από τους συναδέλφους του Einaar, έναν νεαρό Νορβηγό, για το ταξίδι. Αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που κάναμε ποτέ επειδή η γνώση του Einaar για το αρχιπέλαγος και την άγρια ​​ζωή του ήταν απαραίτητη. Ως πρόσθετο επίδομα, είχε μια ευχάριστη προσωπικότητα και πήρε μαζί με όλους τους επιβάτες. Για όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Αρκτική, θα συνιστούσα ιδιαίτερα να έρθετε σε επαφή με την Jason Roberts Productions στο Svalbard.

Είχαμε κάποιους επισκέπτες που έπρεπε να μας αφήσουν στις 9 Αυγούστου, οπότε καταρρίψαμε το πρόγραμμα κρουαζιέρας σε δύο μέρη. Η πρώτη ήταν μια πενθήμερη κρουαζιέρα στη δυτική ακτή του αρχιπελάγους και πίσω στο Longyearbyen. Ο δεύτερος ήταν μια περιπλάνηση κατά 17 ωρών σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος, συμπεριλαμβανομένου ενός περιπάτου σε πολύ σπάνια επίσκεψη (μας είπαν ότι ήμασταν η τρίτη βάρκα που θα επισκεπτόταν ποτέ), το νησί Kvitøya και μια σύντομη επίσκεψη στον αρκτικό πάγο βόρεια των 81 βαθμών βόρειου γεωγραφικού πλάτους.

Την πρώτη μέρα μας πήγαμε στο Krossfjord στο Εθνικό Πάρκο Northwest Spitzbergen. Το Krossfjord έχει μήκος 30 χλμ. Με διάφορους κλάδους, θεαματικό τοπίο με πολυάριθμους παγετώνες και πολλές ελκυστικές εκδρομικές τοποθεσίες. Περάσαμε την ημέρα να εξερευνήσουμε διάφορα γειτονικά φιόρδ, το Möllerfjorden, το Mayerbukta και μάλιστα κατάφεραν να ανέβουν σε ένα παγόβουνο που επιπλέει στον κλάδο του Fjortende.

Από το Krossfjord, ταξιδεύαμε στο Magdalenefjord, το οποίο κόβει περίπου 10 χιλιόμετρα κατευθείαν στην ακτή. Αυτό το φιόρδ είναι γενικά προσβάσιμο όλο το χρόνο και ήταν δημοφιλές με φαλαινοθήρες τον 17ο αιώνα. Έχει έναν κόλπο, Trinityhamna, που προστατεύεται από τη χερσόνησο Gravneset που παρέχει καλό καταφύγιο για την επίσκεψη πλοίων. Το 1977, ένας Αυστριακός ορειβάτης σκοτώθηκε από μια πολική αρκούδα στο Magdalenefjord και εδώ είδαμε και μια μεγάλη αρσενική πολική αρκούδα, ξεκουράζοντας ξεκάθαρα το ταξίδι του προς το βορρά, όπου το παγωμένο πακέτο είχε υποχωρήσει. Πραγματοποιήσαμε ένα ταξίδι στο διαγωνισμό για το Amsterdamøya, το οποίο πήρε το όνομά του από τα ολλανδικά φαλαινοθήρα, όπου είδαμε μια μεγάλη ομάδα από οχλαδόνες να ηρεμούν.

Η επόμενη στάση ήταν το Raudfjord, το πρώτο φιόρδ προς ανατολάς, ακολουθώντας τη βόρεια ακτή του Spitzbergen από τη δυτική γωνία. Έχει μήκος 20 περίπου χιλιόμετρα, με αρκετούς πλευρικούς κόλπους με παγωμένους παγετώνες και ρηχά νερά. Πήραμε την προσφορά και προσγειώσαμε στην Alichamna, όπου βρισκόμασταν για περίπου 14 χιλιόμετρα πάνω από πολύ βραχώδες έδαφος στην άλλη πλευρά του φιόρδ όπου φωτίσαμε μια τεράστια φωτιά με παρασυρόμενα δένδρα πριν το γύρο του διαγωνισμού ήρθε και μας πήρε. Όλοι κοιμήθηκαν πολύ καλά εκείνο το βράδυ!

Στις 7 Αυγούστου πήγαμε στην Trygghamna και πήραμε την προσφορά στο Alkepynten με τα εντυπωσιακά 100μ ψηλά βράχια, ιδανικά για φτερωτές αποικίες πουλιών. Πήγαμε εκεί για να δούμε αν μπορούσαμε να βρούμε και να φωτογραφήσουμε την αρκτική αλεπού, που είναι γνωστό ότι μένει στη βάση των βράχων για να πιάσει τυχόν νεαρούς Guillemots ή Auks που προσπαθούν να πετάξουν τη μοίρα τους, αλλά που δεν καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα!

Αυτά τα πουλιά παρέχουν την τελευταία ευκαιρία για τις αλεπούδες να κρατήσουν κάποιο φαγητό για το χειμώνα.Δυστυχώς, δεν είδαμε κάποια αλεπού εκείνη την ημέρα, αν και κάναμε αρκετούς ταράνδου.

Την τελευταία μέρα, πριν αναχωρήσουμε στο Longyearbyen για να αφήσουμε κάποιους αναχωρούντες επισκέπτες, σταματήσαμε στο Pyramiden, μια ερημική πόλη που χτίστηκε αρχικά από τους Ρώσους για μια επιχείρηση εξόρυξης άνθρακα. Όταν η εξόρυξη άνθρακα έγινε αντιοικονομική, απλώς εγκατέλειψαν την πόλη αυτή το 1998 και τώρα στέκει σαν πόλη-φάντασμα αλλά με λειτουργικό ξενοδοχείο με έξι Ρώσους που ζουν εκεί. Πήγαμε πραγματικά και είχαμε ένα ποτό ρωσικής βότκας στο μπαρ. Από το Pyramiden επισκεφτήκαμε έναν κοντινό παγετώνα όπου μπορούσαμε να ανεβούμε και να περπατήσουμε μέσα από το σώμα του παγετώνα σε ένα κανάλι ύδατος τήξης. Είναι μια μοναδική εμπειρία, καθώς η μία περιβάλλεται από μια πανοραμική σήραγγα παγετώδους πάγου. Από την άλλη πλευρά καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του παγετώνα, από όπου πήραμε κάποιες καλές φωτογραφίες και φωτογραφίες.

Μετά την άφιξη των φιλοξενούμενων μας στις 9 Αυγούστου, παραμείναμε στο Longyearbyen για μερικές ημέρες, επειδή ο καιρός στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους, όπου κατευθυνθήκαμε, είχε αποβεί άσχημη. Στο Longyearbyen πήγαμε μερικούς περίπατους, επισκεφθήκαμε τα αρκτικά μουσεία, κάναμε ψώνια και δοκιμάσαμε όλα τα εστιατόριά τους.

Αφήσαμε το Longyearbyen στις 11 Αυγούστου στις 7 μ.μ. και φτάσαμε στο Bellesund στις 1:30 π.μ. Το Bellesund είναι η είσοδος σε ένα σύστημα φιόρδων με αρκετούς κλάδους που εκτείνονται μέχρι και 80 χιλιόμετρα εσωτερικά. Πήγαμε για μια μακρά πεζοπορία σε δύο καμπίνες κυνηγιού στο Camp Milar. Αυτή ήταν η δική μας τυχερή μέρα, εκτός από πολλούς τάρανδοι και κάποια δράση με δυο Skewers που μας επιτέθηκαν επί μονίμου βάθους και με το δικό μας αεροπλάνο, επίσης βρεθήκαμε σε μια αρκτική αλεπού με τρία μικρά παιδιά. Πέρασα αρκετές ώρες να τις φωτογράφουμε τόσο με τις κάμερες μας όσο και με το τρελό.

Στις 13 Αυγούστου ταξιδεύαμε στο Hornsund, το νοτιότερο φιόρδ του αρχιπελάγους του Svalbard και μερικοί σκέφτονται, το πιο όμορφο. Έχει οκτώ μεγάλους παγετώνες με μέτωπα που ανοικοδομούν μερικά εντυπωσιακά βουνά, όπως το Horsundtind, το τρίτο ψηλότερο βουνό του αρχιπελάγους. Ο συνδυασμός κορυφών και παγετώνων προσφέρει μερικά θεαματικά τοπία. Πήραμε την προσφορά μας και επισκεφθήκαμε τους παγετώνες στις Bergerbukta, Brepollen και Storbreen και ανεβήκαμε σε ένα απίστευτο σχηματισμό βράχων που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως Αρκτική Stonehenge. Κατά μήκος του δρόμου είδαμε περισσότερους ταράνδου και αλεπού.

Την επόμενη μέρα σχεδιάσαμε να πάμε στο νησί Edgeøya το οποίο έχει μερικές φωλιές πουλιών, όπου οι πολικές αρκούδες είναι γνωστό ότι ανεβαίνουν όταν τα τρόφιμα είναι λιγοστά, να τρώνε τα αυγά και τους νεοσσούς από τις φωλιές. Δυστυχώς, ο καιρός ήταν κακός και δεν θα βρούσαμε ένα ασφαλές αγκυροβόλιο στο Edgeøya, γι 'αυτό παραλείψαμε και συνεχίσαμε προς Barentsøya και Dorstbukta όπου είδαμε δύο πολικές αρκούδες να περπατούν στην ακτή.

Μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη στη Viberbukta και το ταξίδι μέσω του πάγου πάγου στον μαζικό παγετώνα Brassvell που αποτελεί μέρος ενός συστήματος παγετώνων που αποτελείται από 170 χλμ. Παγετώνων. Είχε αρκετούς τεράστιους καταρράκτες που έβγαιναν από την κορυφή του παγετώνα, κάνοντας ένα πραγματικά αξέχαστο θέαμα.

Στις 16 Αυγούστου ξεκινήσαμε να φτάνουμε στο "Λευκό Νησί", το Kvitøya, αλλά με τον τρόπο που αποφασίσαμε να σταματήσουμε στο βόρειο άκρο του Storøya. Αυτά τα δύο νησιά είναι τα πιο απομακρυσμένα σημεία του αρχιπελάγους, από τα οποία το Storøya, το μικρότερο νησί είναι μόλις 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή. Φτάσαμε στις 9:30 μ.μ. και βγήκαμε για μια μικρή εξερεύνηση με την προσφορά. Όπως αποδείχθηκε, ήταν πολύ επίκαιρο, επειδή εντοπίσαμε δύο πολικές αρκούδες και μία από αυτές αρκετά κοντά σε κάποιο μύρο. Ήταν τόσο ενδιαφέρον, δεν επιστρέψαμε στο Latitude μέχρι τις 3 το πρωί. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα του 24ωρου ήλιου, μπορούσαμε να κάνουμε ό, τι θέλαμε, όποτε θέλαμε. Περάσαμε μια επιπλέον μέρα στην Storoya πριν συνεχίσουμε στο Kvitøya. Περίπου 99 τοις εκατό του Kvitøya, το οποίο είναι 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε περιοχή, καλύπτεται με ένα παγωμένο κάλυμμα και υπάρχουν μόνο τρεις πολύ μικρές μερίδες που είναι χωρίς πάγο. Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας στάση στο Andréeneset, ένα από τα σημεία χωρίς πάγο, αλλά υπήρξε πάρα πολύ φούσκωμα και, παρόλο που είδαμε κάποιο θαλάσσιο μύθο και μια νεκρή πολική αρκούδα, προχωρήσαμε στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού στο Kræmerpynten όπου και εμείς πέρασε δύο ημέρες.

Ενώ στο Kvitøya, κάναμε αρκετή πεζοπορία και εξερεύνηση με την προσφορά. Υπήρχαν πολλοί παγωμένοι πάγος στο νερό και πολλές μητέρες μάρτυρες με τα μικρά μωρά τους. Είδαμε επίσης τέσσερις πολικές αρκούδες (δύο από τις οποίες μας οδήγησαν όταν πεζοπορούσαμε στον παγετώνα!) Και τρεις νεκρές πολικές αρκούδες. Οι αρκούδες είτε πέθαναν από την πείνα είτε ίσως από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την προσπάθειά τους να επιτεθούν στους θαλάμους. Οι μητέρες με νεαρούς μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνες και θα επιτεθούν και θα πληγώσουν ή θα σκοτώσουν πολικές αρκούδες. Στο τέλος μιας πεζοπορίας, όταν πήγαμε στην κορυφή του παγετώνα, κατεβήκαμε σε μια από τις περιοχές χωρίς πάγο στο Kvitøya και φώναξα φωτιά. Ήταν τόσο ωραίο και ζεστό με ένα γαλάζιο ουρανό, που αποφασίσαμε να έχουμε ένα δείπνο μπάρμπεκιου δίπλα στο φωτιά. Ο σεφ πήρε το βάρκα για να επιστρέψει στο Latitude για να πάρει το φαγητό και τις προμήθειες και, ενώ τον περιμέναμε, μια μεγάλη αρσενική πολική αρκούδα έφτασε πολύ κοντά μας. Προφανώς βγήκε από το νερό από την άλλη πλευρά, όπου πιθανότατα προσπαθούσε να κυνηγάει ορτύκια ή φώκιες. Ήταν πολύ περίεργος και άρχισε να μας πλησιάζει, οπότε έπρεπε να εγκαταλείψουμε τα σχέδιά μας για το δείπνο για μπάρμπεκιου. Παρείχε κάποιες πολύ ωραίες ευκαιρίες φωτογραφίας κατά την επόμενη ώρα ή και έτσι και στη συνέχεια επέστρεψα στο Latitude, καθώς ανέβηκε στον παγετώνα σχεδόν στο ίδιο ακριβώς μονοπάτι που είχαμε βγάλει κάτω. Το Kvitøya ήταν σαφώς το κυριότερο σημείο του ταξιδιού και λυπούμαστε που το αφήσαμε αλλά ο καιρός άρχισε να αλλάζει και θέλαμε να δούμε αν μπορούσαμε να φτάσουμε στον πολικό πάγο περίπου εκατό μίλια βόρεια της κορυφής του αρχιπελάγους του Svalbard.

Αφήσαμε το Kvitøya στις 20 Αυγούστου σε πυκνή ομίχλη και πολύ κακή ορατότητα.Ήταν δύσκολο να πάει λόγω της παρουσίας πολλών πάγων στο νερό. Καταφέραμε στο πολικό πάγο περίπου 20 ώρες αργότερα και στη συνέχεια πέρασε δύο ημέρες στον πάγο. Είναι αδύνατο να αγκυροβολήσουμε εκεί καθώς το νερό είναι πάρα πολύ βαθύ, έτσι αναπτύξαμε μια τεχνική όπου απλά θα "πιάσαμε" τους εαυτούς μας σε ένα μεγάλο πάγο και στη συνέχεια θα παρασύριζαμε μαζί του. Καταφέραμε ακόμη και να βγούμε σε ένα παγωτό και να τραβήξουμε κάποιες φωτογραφίες, ενώ τα κορίτσια κακοποιούνταν και δύο άνθρωποι στέκονταν φρουροί με τουφέκια σε περίπτωση επίθεσης πολικής αρκούδας !! Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία.

Αφήσαμε το παγοδρόμιο στις 23 Αυγούστου και ταξιδεύαμε στην περιοχή Woodfjord και στο Liefdefjord, το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στους επισκέπτες λόγω της εξαιρετικής φυσικής του ομορφιάς και πολλών επιλογών εκδρομών. Μετά την αγκυροβόληση κοντά στο Sørdalsbukta, επισκεφθήκαμε τον παγετώνα του Μονακό και μετά το δείπνο πήραμε την προσφορά σε μια εξαιρετική «παραλία» κάτω από ένα τεράστιο κόκκινο βουνό. Κάναμε φωτιά και ψητά marshmallows και παρακολουθούσαμε τα μεταβαλλόμενα χρώματα, καθώς ο ήλιος κινείται αργά από τη μία πλευρά στην άλλη, χωρίς να ρυθμίζεται ποτέ. Καθώς κάναμε δίπλα στη φωτιά, μια αρκτική αλεπού ξεπέρασε το κεφάλι της πάνω από την άνοδο, αλλά ήταν πολύ ντροπαλός για να έρθει πιο κοντά. Η μυρωδιά του φαγητού ήταν ίσως πάρα πολύ για να μην ρίξει μια ματιά τουλάχιστον. Αυτή η φωτιά κάτω από το κόκκινο βουνό ήταν ένα ακόμη από τα αξέχαστα γεγονότα του ταξιδιού!

Μετά την αναχώρηση από το Liefdefjord στις 24 Αυγούστου, βγήκαμε σε κάποιες πολύ τραχίες θάλασσες και κακές καιρικές συνθήκες, έτσι βρήκαμε καταφύγιο στο Magdalenefjord στη δυτική ακτή, όπου είχαμε πάει στο πρώτο μέρος του ταξιδιού. Μόλις βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες, αναχώρησα και φτάσαμε στο Ny Alesund, έναν από τους οικισμούς που χρησιμοποιούνται ακόμα από ερευνητικούς σταθμούς που έχουν δημιουργηθεί από πολλές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ιταλία και το συντονίζει το Νορβηγικό Polar Institute. Το Ny Alesund είναι το υψηλότερο σημείο της ανθρώπινης κατοίκησης στη γη και είναι ένας από τους σημαντικότερους τόπους στην ιστορία της εξερεύνησης του Βόρειου Πόλου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, περίπου 150 επιστήμονες από διάφορες χώρες εργάζονται εκεί συλλέγοντας στοιχεία για τον αρκτικό πάγο και την άγρια ​​φύση. Ο μόνιμος πληθυσμός είναι μόνο 40 άτομα που μένουν εκεί όλο το χρόνο.

Μετά από λίγο περισσότερο από μια μέρα στο Ny-Ålesund, επιτέλους επιστρέψαμε στο Longyearbyen, έχοντας πολύ συνειδητοποιήσει ότι μόλις πετύχαμε αυτό που λίγοι είχαμε κάνει πριν: μια πλήρης περιπλάνηση του Αρχιπελάγους Svalbard με στάση στο ράφι Polar Ice . Το Latitude είναι τώρα πιο κοντά στο βόρειο πόλο από οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό γιοτ. Όταν σταματήσαμε στον πάγο, βρισκόμασταν 400 μίλια από το Βόρειο Πόλο.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Yacht Style 37.