Αισθητικό χρέος: Τι υψηλή μόδα οφείλει την Ασία

Ποιος λέει ότι η μόδα υπάρχει στη δική της φούσκα; Οι σχεδιαστές και τα σπίτια σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αντλούν έμπνευση και αναφορές από όλο τον κόσμο. Πουθενά δεν είναι πιο εμφανές από ό, τι στη σχέση υψηλής μόδας με την Ανατολή. Η σαγηνευτική Ανατολή είναι από καιρό ένα χρυσωρυχείο για διακοσμητικές πινελιές. Η αγάπη του Christian Dior για την Ανατολή τον οδήγησε να δημιουργήσει ένα φόρεμα - στην όμορφη σιλουέτα της Νέας Κοιλάδας με τη σφιχτή μέση και το περίτεχνο όγκο - που καλύπτεται από ιαπωνικό μάγουλο που ανυψώθηκε από παλιά εκτύπωση. Οι λέξεις? Κάτι για κινήσεις του εντέρου και πόνο στην κοιλιά. Ένα αστείο, αν και υπήρξε ένα παράδειγμα, για τα αποτελέσματα των καλών προθέσεων και της άναρχης εκτέλεσης.

Με χαρά, οι σχεδιαστές έχουν σήμερα την πολυτέλεια της έρευνας και τη διαθεσιμότητα μιας παγκόσμιας παγκόσμιας προβολής (ευχαριστώ, Google) που οδήγησε σε έναν πιο έξυπνο τρόπο εξόρυξης της Ανατολής για έμπνευση - και πρέπει να γιορτάσουμε. Η έκθεση ζωγραφικής του 2015 στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, Κίνα: Μέσω του γυαλιού, ήταν μια σημαντική επίδειξη των επιρροών της Ανατολής στη μόδα. Αυτό που πέτυχε ήταν μια απλή απόδειξη ότι η Κίνα είχε αισθητική επίδραση σχεδόν σε κάθε υψηλό σχεδιαστή μόδας. Το στοιχείο "γυαλί" στην έκθεση, ωστόσο, πρέπει να είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η Κίνα και η υπόλοιπη Ασία δεν είναι μακρινά ανατολίτικα μυστήρια. Η συνάφεια και η επιρροή της σχεδόν απαιτούν από τους σχεδιαστές που επιλέγουν τις αναφορές να το κάνουν με ευφυή ευαισθησία και όχι με αναγωγική ετικέτα.

Ιαπωνία στο Παρίσι

Το ξενοδοχείο Margiela

Δύο από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της Ιαπωνίας - Rei Kawakubo και Yohji Yamamoto - βρίσκονται στην επιχείρηση για πάνω από 40 χρόνια, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Είναι ενδιαφέρον να αξιολογηθεί η αισθητική και ο αντίκτυπός τους στη βιομηχανία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δύο ήταν τόσο επιρροές και αξιοσημείωτες στη μόδα του Παρισιού, λόγω της αντίθετης από αυτό που έδειχναν. Όταν τα δυτικά - δηλαδή, ευρωκεντρικά - φτιαγμένα σε μόδα φορέματα γύρω από το λαμπερό, σεξουαλικό γυναικείο σώμα, οι Kawakubo και Yamamoto έσκαψαν και πρόσφεραν εφευρετικές μορφές, σιλουέτες, περικοπές και επίμονη χρήση του μαύρου χρώματος. Πράγματι, η μάρκα Yamamoto έχει διασωθεί για την αριστοτεχνική της τεχνική, προστατευτική αγκαλιά του σώματος και μια νοημοσύνη που δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας για τον φορέα - ρούχα ως παροιμιώδη πανοπλία.

Το Kawakubo, επίσης, κέρδισε τη φήμη ότι ήταν ο ίδιος αδυσώπητα. Το Comme des Garçons έχει γίνει μια μάρκα μοντέλου (πάνω στην εικόνα) με τις πολυάριθμες παραλλαγές του - οι Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya και Ganryu είναι όλα από τα προστατευτικά του Kawakubo - και τα κορυφαία καταστήματα Dover Street Market. Η υποστηρικτική καλλιτεχνική δύναμη παραμένει η κύρια γραμμή της Comme des Garçons, η οποία σχεδιάστηκε από την ίδια την Kawakubo, η οποία υπήρξε ανέκαθεν μοναδική, τολμηρή και πρωτοποριακή.

Το Kenzo αντιπροσωπεύει σήμερα την αισιόδοξη προσβασιμότητα χάρη στους δημιουργικούς διευθυντές της Carol Lim και Humberto Leon. Οι ιδρυτές της τελετής έναρξης φέρνουν μια εμπορική γραμμή σκέψης της Νέας Υόρκης στο εμπορικό σήμα που τη διατηρεί σύμφωνα με το αρχικό πνεύμα του ιδρυτή. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο Kenzo Takada, άνοιξε τη μπουτίκ του στο Παρίσι, που ονομάζεται Jungle Jap, που πουλάει τις φωτεινές και διασκεδαστικές του πολυπολιτισμικές εκτυπώσεις. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της μόδας Kenzo είναι η αίσθηση της διασκέδασης και της νεολαίας. Σύντομα, η Kenzo θα ξεκινήσει μια συνεργατική συλλογή με την H & M, μία σε μια σειρά εκδόσεων ειδικής έκδοσης με όμιλους όπως οι Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant και Karl Lagerfeld. Ακόμη και στο μέλλον.

Μιλώντας για το μέλλον, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την ιαπωνική μάρκα που ώθησε τα τεχνικά και δημιουργικά όρια. Ο Issey Miyake είναι σημαντικός για τη μόδα λόγω της αγάπης αγκαλιάς του για την τεχνολογία και των εξερευνήσεων της μάρκας για τη μορφή και τη λειτουργία του φόρεμα. Τα πρώτα έργα του Miyake χτίστηκαν γύρω από το ιαπωνικό κιμονό, αποικοδομώντας το παραδοσιακό ένδυμα για να φτάσουν στον πυρήνα αυτού που κάνει τα πτυσσόμενα ενδύματα να λειτουργούν. Το παιχνίδι με τη διάσταση, ανέπτυξε μια σειρά από ρούχα που ήταν απαλά γλυπτά. Η περίφημη τεχνική του πρεσαρίσματος θερμότητας γεννήθηκε στην γραμμή Pleats Please και η σχηματοποιημένη όμως καρφωμένη σιλουέτα ήταν μοναδική από τότε. Στη συλλογή FW16, ο σημερινός δημιουργικός διευθυντής Yoshiyuki Miyamae πληρώνει το σεβασμό με τα ενδύματα που κατασκευάζονται με τεχνικές πτύχωσης που ονομάζεται "ψήσιμο τεντωμένο" και "3D τεντωμένο με ατμό". Η μάρκα παραμένει, με το πνεύμα της, ευφυής στην εξερεύνηση της επίδρασης της τεχνολογίας στην κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων.

Πολιτισμικές επιρροές

Valentino

Τα υψηλότερα κλιμάκια της μόδας οφείλουν ένα αισθητικό χρέος στην Ασία. Οι πρωταγωνιστές από το Παρίσι, όπως οι Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet και Coco Chanel έλαβαν εμπνεύσεις από διάφορες όψεις της κινεζικής και της ιαπωνικής. Υπάρχει ένα στοιχείο pastiche που δεν μπορεί να αγνοηθεί, αν και μπορεί κανείς να το χαλαρώσει κάτω στις εποχές. Ο Yves Saint Laurent αποτίει φόρο τιμής, τη δεκαετία του 1970, σε cheongsam και qipao σιλουέτες, γεμάτες καπέλα και σακάκια εμπνευσμένα από αυτοκρατορικό κινεζικό φόρεμα. Στην τελική συλλογή του Tom Ford για το σπίτι το φθινόπωρο του 2004, τέτοια εμφάνιση ενισχύθηκε για να τονίσει την αισθησιασμό και τη σεξουαλική τόλμη. Τα ρούχα με αγκάλιασμα και υψηλά σχισμένα κομμάτια έδειξαν τη νοοτροπία του υψηλού οκταερίου της Ford για πωλήσεις σεξ και την ικανότητά του να ανατρέψει τις παραδοσιακές μορφές φόρεμα που ταιριάζουν στις εποχές.

Η Coco Chanel ήταν ένας πολύ γνωστός συλλέκτης από λακαρισμένες οθόνες coromandel από την Κίνα και διακοσμούσε το σπίτι και τα γραφεία της στην Rue Cambon με περισσότερους από 30 από αυτούς. Οι συλλογές του Karl Lagerfeld έχουν βασιστεί στην εμμονή, κυρίως με την έκθεση Métiers d'Art 2009 στη Σαγκάη, η οποία διαδραμάτισε τη δύναμή του να συνδυάσει την κληρονομιά της Chanel με τις ανάγκες των σύγχρονων γυναικών. Το αποτέλεσμα: μια σύγχρονη κινεζική στάση που φοριέται με τα εύθραυστα κοστούμια της μπουλμέ φούστα του σπιτιού. Στη συνέχεια, ο Lagerfeld πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ινδία με την παράσταση Métiers d'Art 2012 του Παρισιού-Βομβάη: παραδοσιακά ινδικά στυλ φόρεμα, όπως τα παντελόνια salwar (ογκώδη παντελόνια που οριοθετούν κατακόρυφα κοντά στους αστραγάλους) και kurti (μπλούζες μεγάλου μήκους) συνδυάστηκε με τα εικονικά μαργαριτάρια και τα tweeds της Chanel. Όταν πρόκειται να κάνει αναφορές, ο Lagerfeld είναι κύριος. υπάρχει μια ευκολία στο μίγμα που υπονομεύει την βαθιά έρευνα και τη φινέτσα στην κατασκευή.

Ο John Galliano ενίσχυσε την αγάπη του Dior για την Ανατολή, όταν σχεδίαζε για το σπίτι με τα περίφημα υπέροχα show SS07 και SS09 haute couture. Η άνοιξη του 2007 είδε σύγχρονες γκέισες σε χαρτούσα, λεβάντα και ρόδινα σιλουέτες μπαρ που κόβονται σε μεταξωτό ταφτά με στυλ origami. Το 2009, το πανταχού παρόν μοτίβο ιτιάς στην κινεζική κεραμική έρρενε κάτω από τις επένδυσεις, στα εσωτερικά και γύρω από τα εξωτερικά των φορεμάτων - μια λιχουδιά στα ρούχα που δανείστηκε επικαλούμενος ένα βασικό προϊόν του εμπορίου που η Κίνα έχει μοιραστεί με τη Δύση εδώ και αιώνες.

Η σημερινή λήψη

Valentino

Οι σύγχρονοι couturiers παίζουν ένα πιο ξεχωριστό παιχνίδι συλλογής αναφοράς. Σκεφτείτε την εμφάνιση του haute couture του Valentino's Spring 2016. Οι σιλουέτες και η ώθηση της εμφάνισης ήταν η υπογλώσσια και εξαιρετικά γυναικεία υπογραφή που η Μαρία Γκρατζιά Τσιούρι και η Πιερπαόλο Πικσιόλι έγιναν φημισμένα. Κάλτσες και ρούχα σε σχήμα Kimono με ζωγραφισμένους στο χέρι κυπρίνους και δράκους αντλούν από το μυθολογικό πηγάδι της Ανατολής. Ακολούθησε την οπτική ιστορία της συλλογής Pre-Fall 2016 της μάρκας, η οποία περιελάμβανε δράκους και χελιδόνες ζωγραφισμένους στο χέρι και με ξυλόγλυπτα, πιτζάμες με μπέρδεμα κύκνους και φορέματα μετακίνησης με ζωηρόχρωμους πίνακες πτηνών και λουλουδιών του 10ου αιώνα.

Στη συλλογή FW16 της Gucci, ο Alessandro Michele έστειλε ένα ζαχαροπλαστικό αριθμό 70 κοιτάζοντας το διάδρομο του. Η μέθοδος Michele είναι να δημιουργήσει για μια ποικιλία γυναικών - διαφορετικούς χαρακτήρες που τολμούν να συμμετάσχουν και να παίξουν στο φόρεμα-up χαρακτηρισμό. Δύο ασιατικές προσωπικές αναζητήσεις περπατούσαν κάτω από το διάδρομο: το πρώτο, ένα μίνι-μίνι με ένα ιταλικό μοτίβο ήλιου και ένα κολάρο Mao. το δεύτερο, ένα qipao μήκους δαπέδου με ροζ γούνινη επένδυση στα μανίκια και ένα κεντημένο μοτίβο φοίνικας.

Στη Louis Vuitton και στο Kenzo, τα εμπορικά σήματα εξέτασαν την ιδανική εμφάνιση των γυναικών σε κινούμενα σχέδια. Ο Nicolas Ghesquière έχει μια από τις καλύτερες δεξιότητες στον κλάδο για να αξιοποιήσει τη νεανική ενέργεια και να του δώσει μια εξελιγμένη στροφή. Ανακαλέστε τη διαφημιστική καμπάνια της Άνοιξης του 2016: το εικονικό avatar του Lightning (ένας από τους ηγετικούς χαρακτήρες των παιχνιδιών Final Fantasy) κουνιέται γύρω από μια τσάντα, χτυπάει και δημιουργεί αεροφωτογραφία στην τελειότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χαρακτήρας Lightning στα παιχνίδια είναι ένας μαχητής - ο ισχυρότερος χαρακτήρας, ακόμη και. Αυτό αντανακλάται και στα ρούχα: η ευαισθησία των αστικών-ηρωικών μεταφέρεται στις υπερβολικές σιλουέτες του FW16, η έμφαση στις βαριές μπότες, τα βαμβακερά κορδόνια και οι δερμάτινοι κορσέδες τύπου armor. Στο Kenzo, το τραίνο της σκέψης ήταν ο Sailor Moon, η αγαπημένη εικόνα της γυναίκας απελευθέρωσης και δύναμης της δεκαετίας του '90. Χρειάστηκε το πνεύμα της εμπιστοσύνης και της πεμπτουσίας θηλυκότητας, και την μετέφρασε σε μια αφθονία των περιμέτρων της αυτοκρατορίας και των αποσυμπιεσμένων παλτών Duffel με ένα χτύπημα της ανακατασκευασμένης αρχειακής ίριδας, των πικραλίδων και των τίγρη εκτυπώσεων (το Kenzo είναι γνωστό για το έργο της εκτύπωσης).

Dior

Σε ένα πιο τεχνικό μέτωπο, κοιτάμε πίσω στη συλλογή της Raf Simons για το ντεμπούτο της Haute Couture για την Dior στη σεζόν του φθινοπώρου 2012. Η συλλογή είδε τους Simons να επιβάλλουν αφηρημένες εκτυπώσεις Sterling Ruby πάνω σε παλτά και φορέματα χρησιμοποιώντας μια ινδονησιακή τεχνική που βλέπει μέσα από ένα γαλλικό μάτι. Η αρχική τεχνική ikat είναι μια πρόωρη μορφή εκτύπωσης στημόνι. Η εκτύπωση με στίλβωση συνεπάγεται τη βαφή του υφάσματος πάνω στο νήμα πριν από την ύφανση, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους στις οποίες εκτυπώνεται μια εκτύπωση σε μια τελική αυλή υφάσματος. Η προκύπτουσα εκτύπωση είναι αξιόπιστη και μακριά από αιχμηρά και - για να παραθέσω τον κ. Simons - "έχει την ποιότητα μιας εγκεφαλικής βούρτσας". Τον 18ο αιώνα, αυτή ήταν η ίδια ποιότητα που οδήγησε στη γαλλική δημιουργία του Chiné a la Branche, μια παραλλαγή του ikat τεχνική εκτύπωσης που παρήγαγε μικρά, ακουαρέλα-esque floral εκτυπώσεις σε μεταξωτά υφάσματα ταφτά που βρέθηκαν υπέρ και μόδα στις πλάτες της Marie Antoinette και των συγχρόνων της.

Σήμερα, αυτό που αντιπροσωπεύει η Ασία για πολυτέλεια και υψηλή μόδα είναι ένα εύφορο έδαφος για ανάπτυξη και εξερεύνηση. Η μαζική κινεζική οικονομία προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη με μια τεράστια καταναλωτική βάση που λαχταράει το γόητρο και τη λάμψη της πολυτέλειας. Αυτό που οι σχεδιαστές μόδας πρέπει να θυμούνται, λοιπόν, είναι να πληρώσουν το κοινό τους πίσω με την ομορφιά που έχουν δανειστεί.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο L'Officiel Singapore.