Chianti διατηρεί την άνοδο μετά από 300 χρόνια
Στις αρχές του 18ου αιώνα, η πώληση πλαστών μπουκαλιών κρασιού Chianti στην πάντα διψασμένη Αγγλία είχε γίνει τόσο έντονη που οι τοπικοί έμποροι ευγενών ένιωθαν αναγκασμένοι να ενεργήσουν.
Πριν από 300 χρόνια το Σάββατο, ο Cosimo III, Μεγάλος Δούκας της Τοσκάνης, εξέδωσε διάταγμα που δηλώνει ότι το κρασί chianti μπορεί να παραχθεί μόνο μέσα σε καθορισμένη περιοχή μεταξύ των αναγεννησιακών εργοστασίων της Φλωρεντίας και της Σιένα.
Η πρώτη νόμιμη ονομασία οίνου στον κόσμο είχε γεννηθεί. Το διάταγμα του δούκα Medici καθόρισε μια έκταση 70.000 στρεμμάτων (175.000 στρέμματα) που παράγει τώρα 35 εκατομμύρια μπουκάλια το χρόνο chianti classico.
Το ογδόντα εξ αυτών εξάγεται σε περίπου 100 χώρες και η φήμη της περιοχής βρίσκεται σε ανοδική καμπύλη από τη δεκαετία του '80, καθιστώντας το μαγνήτη για τους προσκυνητές του κρασιού.
Απολαμβάνοντας από ένα ποτήρι classico riserva στο μπαρ κρασιού Enoteca Falorni και τον έμπορο στο Greve in Chianti, η Diya Khanna λέει ότι το ταξίδι της ήταν ένα μάτι-ανοιχτήρι.
"Στον Καναδά σκέφτεστε το chianti ως ένα είδος κρασιού, αλλά αν έρθετε εδώ θα μάθετε τι είναι πραγματικά όλα. Υπάρχει μια τέτοια ποικιλία στυλ ", λέει ο καναδός που εδρεύει στο Βερολίνο.
"Όλα τα κλασικά που δοκιμάσαμε είχαν αυτό το μαλακό βελούδινο φινίρισμα, σαν ένα λείο τραγούδι που τελειώνει στο τέλος πραγματικά, πραγματικά όμορφο".
Μάρκα σύγχυση
Οι παραγωγοί της Chianti classico έχουν μακρά διαμάχη μεταξύ των καταναλωτών σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του περιζήτητου, γεωγραφικά περιορισμένου κρασιού και των λιγότερο διακεκριμένων απλών chianti που έγιναν σε άλλα μέρη της Τοσκάνης.
Μέχρι το 2010, ένας παραγωγός στην περιοχή της καρδιάς που ορίζεται από το διάταγμα του 1716 θα μπορούσε να παράγει και τα δύο. Αλλά η πρακτική αυτή απαγορεύτηκε ως μέρος των μέτρων για την ενίσχυση της μάρκας classico και του λογότυπου μαύρου κόκορα.
Γενικά ελαφρύτερα και λιγότερο ακριβά, τα συνηθισμένα chianti παραμένουν συνδεδεμένα για πολλούς με το βασικό κερί κρασιού της ιταλικής trattorias της δεκαετίας του 1970 - ένα μπουκάλι μισο-τυλιγμένο σε ένα καλάθι άχυρου γνωστό ως «fiasco».
Ήταν από ένα φιάσκο που οι πάπες του 16ου αιώνα απολάμβαναν το chianti τους.
Αλλά το στρογγυλεμένο πλοίο έπρεπε να αποτελέσει σύμβολο της ζημίας που προκλήθηκε στη διεθνή εικόνα της περιοχής από μια έκρηξη που οδήγησε σε έκρηξη, στην οποία η ποιότητα θυσιάστηκε μερικές φορές για την ποσότητα.
Ράγκμπι-αγαπώντας οινοποιείο
Η ιδέα στην οποία στηρίχθηκε το διάταγμα του 1716 ήταν ότι η γη και το κλίμα της Τοσκάνης είχαν συνδυαστεί επί σειρά αιώνων με την τοπική τεχνογνωσία για να εγγυηθεί ότι ένα κρασί από την chianti θα είναι συγκεκριμένου στυλ και ποιότητας.
Τρεις αιώνες αργότερα, αυτή η ιδέα εξακολουθεί να κυριαρχεί ανάμεσα στην εκλεκτική δέσμη των χαρακτήρων που παράγουν τώρα chianti classico.
Υπάρχει όμως και μια νέα έμφαση στις παραλλαγές που δημιουργούνται από συγκεκριμένα εδάφη, έκθεση και υψόμετρο - κάτι που οι εμπειρογνώμονες του κρασιού αναφέρονται ως "terroir" ενός συγκεκριμένου τόπου.
Με την περιποιημένη γένια, την κιλότα και τις έξυπνες μπότες σουέτ, ο Μάρκο Ματσόνι μοιάζει με έναν αγρότη κυρίων ντυμένο από τον Giorgio Armani.
Αλλά ο ιδιοκτήτης του μικρού κτήματος Corte di Valle έξω από τον Greve επιμένει ότι η μετατροπή των σταφυλιών sangiovese σε ελκυστικό κρασί δεν είναι δουλειά για dilettantes της πόλης.
"Το έδαφος είναι γεμάτο πέτρες και πέτρες", λέει. "Τα αμπέλια πρέπει να υποφέρουν για να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν. Σας κάνει να ιδρώνετε. "
Στην Querciabella στην άλλη πλευρά της κοιλάδας, ο στυλ του Manfred Ing, που αγαπάει τον ράγκμπι, είναι πιο σορτς και μπότες πεζοπορίας καθώς επιβλέπει τη συγκομιδή ενθαρρυντικά γεμάτων μούρα sangiovese: το 2016 θα μπορούσε να είναι ένα vintage για να θυμάται, λέει.
Η Querciabella βρίσκεται στην πρωτοπορία μιας πίεσης για ένα κούνημα των κανόνων που θα επέτρεπαν στους κλασσικούς παραγωγούς να επισημάνουν τα μονολιθικά κρασιά που προέρχονται από συγκεκριμένες μικροζώνες στο μοντέλο της Βουργουνδίας στη Γαλλία.
Όπως πολλοί από τους κορυφαίους Burgundies, η Querciabella εκτρέφεται βιολογικά και σύμφωνα με βιοδυναμικές αρχές. Ακόμα και η χρήση κοπριάς αποφεύγεται τώρα σε ένα ακίνητο που ανήκει στον vegan Sebastiano Castiglioni.
"Εάν θέλουμε να παραγάγουμε ακόμα chianti εδώ σε άλλα 300 χρόνια, αυτός είναι ο τρόπος να πάμε", λέει ο γεννημένος στη Νότια Αφρική Ing εξηγώντας πώς χειμωνιάτικες καλλιέργειες όπως πυραύλους και άγρια μουστάρδα χρησιμοποιούνται για την ανασύσταση του αμπελώνα στο έδαφος απουσία τεχνητών λιπασμάτων.
Έγκυρη υπομονή
Από τη στιγμή που διατηρούνται οι άντρες, ένα άλλο πράγμα που άλλαξε σε 300 χρόνια είναι ότι μερικοί γνωστοί chianti classicos γίνονται τώρα από γυναίκες.
«Είμαστε ένας μικρός αλλά αναπτυσσόμενος σύλλογος», λέει η Susanna Grassi, η οποία εγκατέλειψε την ετικέτα για το κρασί το 2000 για να αναζωογονήσει το οικογενειακό αγρόκτημα.
Το ακίνητο των 9 εκταρίων του Grassi, "I Fabbri", πηγαίνει μέχρι τα 680 μέτρα (2.230 πόδια) υψόμετρο, κοντά στο όριο όπου θα ωριμάσουν οι θερμόφιλοι sangiovese.
Η Grassi δεν έχει τη δυνατότητα να παράγει ισχυρό, δομημένο κρασί. Αντ 'αυτού, η έμφαση δίνεται στην κομψότητα και τη φινέτσα - μια τάση προς την έκφραση των καθαρών sangiovese που πιστεύει ότι οι γυναίκες οινοποιοί της Τοσκάνης συμβάλλουν στην οδήγηση.
"Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική ευαισθησία όταν πρόκειται για κρασί", λέει η AFP. "Ίσως είναι γιατί η εγκυμοσύνη μας διδάσκει να περιμένουμε, γνωρίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι" bello "(όμορφο)."
