Είναι η ειδική γνώμη ορισμένων κορυφαίων στελεχών μάρκας ρολογιών ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να αποκαλείται κατασκευή εάν δεν μπορεί να διαχειριστεί τη δουλειά να κάνει τις δικές της διαφυγές. Δεδομένου ότι ορισμένες φορές ονομάζονται ρυθμιστικά όργανα του χρόνου, η πρόταση αυτή ακούγεται αρκετά λογική. Ακόμη και στην ιστορία μας του 2016 από τον Jamie Tan σχετικά με το ίδιο θέμα - τα σχετικά μέρη αναπαράγονται εδώ - το συνολικό μήνυμα υποδηλώνει ότι πολύ λίγες μάρκες εργάζονται για τις δικές τους αποδράσεις. Εάν κοιτάζετε απλώς το στοιχείο του hairspring, ο αριθμός αυτός πέφτει ακόμα περισσότερο.

Κοιτάζοντας πίσω αυτή τη σχετικά πρόσφατη ιστορία (# 42), και επιδιώκοντας περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό, γίνονται εμφανή μερικά παράδοξα σημεία. Το πρώτο είναι ότι σχετικά λίγα δημοσιεύονται σχετικά με τα βασικά όργανα ρύθμισης του ρολογιού - είτε χαλαζία είτε μηχανική. Το δεύτερο είναι ότι το θέμα αυτό δίνεται συχνά από τους παρατηρητές και τους σχολιαστές. Ο μεγάλος δημοσιογράφος Jean-Philippe Arm, γράφοντας WatchAround το 2009, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση της παραγωγής μαλλιών δεν προκαλούσε μεγάλη ανησυχία ή μάλιστα ενδιαφέρον.

Το Nivachron hairspring κατά τη διάρκεια της παραγωγής στο Nivarox FAR

«Είναι ο λιγότερο τυποποιημένος και πιο μυστικός τομέας παραγωγής ολόκληρης της βιομηχανίας ρολογιών», γράφει. "Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να κάνουμε τους γύρους, από τη Γενεύη στο Schaffhausen, από το Biel μέχρι το Glashutte στη Γερμανία και από το Valdahon στη Γαλλία. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος, διεισδύοντας στο μυστηριώδες περίβλημα του μυστηρίου που περιβάλλει μια τέτοια εμπιστευτική δραστηριότητα και ελέγχει με προσοχή τα γεγονότα του, ανταμείβεται με κάτι αρκετά συνηθισμένο. Υπάρχουν πολλές και πιο θεαματικές πτυχές της ωρολογοποιίας απ 'ό, τι η αποκοπή των μαλλιών, καθιστώντας τις πηγές ισορροπίας ".

Παρ 'όλα αυτά, Arm και WatchAround παρήγαγαν μια σειρά ενδιαφέρουσες ιστορίες σχετικά με τη ρύθμιση οργάνων με τα χρόνια. Είμαστε υποχρεωμένοι με τους - και άλλους ελβετούς συγγραφείς - να προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε στενά τις κατασκευές μεγάλες και μικρές. Αν δεν υπήρχε τίποτα άλλο, αυτά ενέπνευσαν αυτήν την ιστορία και μας έπεισαν ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό κατά τη διάρκεια όχι μόνο ενός ζητήματος, αλλά όσο το ενδιαφέρον παραμένει.

Με άλλα λόγια, τεντώστε τον εαυτό σας επειδή το Κάνσας πρόκειται να πάει αντίο.

Η κατάσταση το 2019

Όταν αποφασίσαμε να επανεξετάσουμε αυτόν τον τομέα, είχαμε μερικά σημαντικά κίνητρα που θα απευθυνθούμε επίσης εκ των προτέρων. Πρώτα απ 'όλα, υπάρχουν δύο νέοι hairsprings στο παιχνίδι αυτό το έτος από σημαντικούς παίκτες, και τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παραδώσει ρεαλιστικές επιλογές που διευρύνουν το πεδίο αυτής της συζήτησης στην περιοχή του χαλαζία και της επόμενης γενιάς μηχανικές ιδέες. Πράγματι, θα πρέπει να επιστρέψετε στις δύσκολες μέρες του CSEM (ανατρέξτε στην ενότητα Rolex για περισσότερες λεπτομέρειες) και στην καρτέλ ωρολογοποιίας που πρωτοστάτησε σε εξαρτήματα πυριτίου. η οξεία οξεία διαφυγή Ωμέγα. το τρίχωμα Rolex Parachrom; το Seiko Spring Drive? η Ulysse Nardin Dual Direct Escape; και, σε μικρότερο βαθμό, την Audemars Piguet Escapement για να βρούμε μια περίοδο όπου συμμετείχαμε σε πολλά πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα στην αρένα των βασικών λειτουργιών χρονομέτρησης.

Swatch Nivachron hairspring

Ακόμη και αν δεν υπάρχει τίποτα πολύ από όλα αυτά τα καινοτόμα, το ελάχιστο που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ότι η ωρολογοποιία δεν είναι σε στασιμότητα. Οι μάρκες εξακολουθούν να επενδύουν σε καλύτερους χρονομετρητές και στη βελτίωση των δικών τους προτύπων. Εάν δεν βρίσκετε ότι ενθαρρυντικό, σκεφτείτε το με αυτόν τον τρόπο: η τιμή που πληρώνετε για τα ρολόγια σας μπορεί πράγματι να συμβάλλει στη δημιουργία καλύτερων ρολογιών.

Σε αυτή την αναπτυσσόμενη σειρά, διαιρούμε την προσοχή μας σε δύο τομείς: τις ίδιες τις κρέμες και τις διαφυγές γενικά. Και οι δύο απαιτούν βαθιές βουτιές στον κόσμο του ελκυστικού ρολογιού της Ελβετίας - με μια μικρή εισβολή στην ιαπωνική πλευρά των πραγμάτων. Προς το παρόν, θα εξετάσουμε το πιο συνηθισμένο θέμα στον τομέα αυτό: τη δεσπόζουσα θέση του Ομίλου Swatch στην παραγωγή μαλλιών και μια αντίθετη δύναμη στη Γενεύη.

Κανόνες επιστήμης

Η προέλευση του μηχανικού στύλου πηγαίνει μέχρι τον 17ο αιώνα, πολύ πριν από την εμφάνιση οποιωνδήποτε γνωστών ονομάτων στην ωρολογοποιία. Αυτό θα πρέπει να είναι προφανές, επειδή η ωρολογοποιία δεν είχε ακόμη χτυπήσει σε έναν ταλαντωτή με μια καθορισμένη συχνότητα - δεν είχε κάνει πολλά άλλα πράγματα πάρα πολύ, αλλά αυτή είναι μια ιστορία για ένα άλλο θέμα (ή θέματα).

Για τα ρολόγια, ο ολλανδός φυσικός, μαθηματικός και αστρονόμος Christiaan Huygens πρότεινε την ιδέα να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα αιωρούμενα βάρη - εκκρεμές - για να ρυθμίσουν τις λειτουργίες χρονομέτρησης το 1656. Αυτό εκμεταλλεύεται τις φυσικές αρμονικές ταλαντωτικές ιδιότητες του εκκρεμούς. Ο Huygens συνειδητοποίησε ότι όσο ένα ρολόι είναι ακίνητο, οι κινήσεις του εκκρεμούς θα ήταν απόλυτα κανονικές. Η κίνηση οποιουδήποτε είδους θα μπορούσε να διαταράξει αυτό, έτσι έφτιαξε μια διαφορετική λύση για τα ρολόγια - μια επίπεδη, πολύ λεπτή, περιτυλιγμένη πηγή που είναι γνωστή ως κλωστή ή ισορροπία. Η γέννηση του hairspring, που αποδίδεται στον Huygens, αναφέρεται ως 1667 και είχε το ισχυρό αποτέλεσμα της μείωσης των ημερήσιων ποσοστών σφάλματος ρολογιών από μισή ώρα και περισσότερο σε περίπου πέντε λεπτά.

Christiaan Huygens

Ο Huygens δεν ήταν χωρίς ανταγωνισμό στον τομέα αυτό, καθώς ο Galileo Galilei είχε καταλήξει ανεξάρτητα από την ίδια ιδέα (αλλά ποτέ δεν το κατάφερε) και ο αγγλικός φυσικός Robert Hooke ισχυρίστηκε ότι εφευρέθηκε η ισορροπημένη ισορροπία πριν από τον Huygens.Τα αποδεικτικά στοιχεία μας λένε ότι ο Huygens χρησιμοποίησε ένα ελαφρύ φύλλο (μια οριζόντια ράβδο με βάρη στα δύο άκρα) και τον τροχό ζυγοστάθμισης σε συνδυασμό με το hairspring του για να δημιουργήσει μια διαφυγή άκρων (η ίδια μια πολύ παλαιότερη εφεύρεση) έτσι η φήμη του φαίνεται ασφαλής. Ακόμα και στις 17^th ο ανταγωνισμός στην ωρολογοποιία ήταν απολύτως φυσικός.

Λίγους αιώνες αργότερα, μερικά από τα μεγάλα ονόματα στην ωρολογοποιία ήταν στη σκηνή και ο κόσμος των ρολογιών ήταν από κοινού Ελβετός και Αμερικανός. Η εκβιομηχάνιση αυτή τη στιγμή οδήγησε στην εδραίωση της παραγωγής ζαχαροπλαστικής. Προφανώς, λίγοι ωρολογοποιούς βρήκαν ότι αξίζει τον κόπο να παράγουν τα μαλλιά τους, έτσι ώστε να έπεσε σε λίγα εξειδικευμένα εργαστήρια για να προμηθεύσουν ολόκληρη την αγορά. Το 1895, η συγχώνευση των πέντε εργαστηρίων ισορροπίας άνοιξε την πρώτη καρτέλ βιομηχανίας ρολογιών, η οποία θα ονομαζόταν Fabriques d'assortiments Reunies (FAR) μέχρι το 1932. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το ακρωνύμιο θα χτυπήσει μερικά κουδούνια ...

Ανεβάζοντας την αντιπαράθεση με αυτό το καρτέλ και τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές του ήταν η Societe Suisse des Spiraux με έδρα τη Γενεύη το 1898. Εν τω μεταξύ, το αληθινό μέλλον της ισορροπίας ξεδιπλωνόταν καθώς ο Charles-Edouard Guillaume εφευρέθηκε Invar - ένα κράμα χάλυβα και νικελίου με εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή διαστολής. Αυτό θα οδηγήσει τελικά σε Elinvar, το προτιμώμενο κράμα για μαλλιαρίσματα από το 1913 μέχρι τη δεκαετία του 1930.

Σήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η πρόοδος στη μηχανική χρονομέτρηση - και ενδεχομένως η χρονομέτρηση γενικά - θα προέλθει από τις προόδους στις επιστήμες των υλικών, αλλά προχωρούμε μπροστά από τους εαυτούς μας. Επιστροφή στο παρελθόν πηγαίνουμε.

Nicht Variable und Nicht Oxydfest

Η εγκατάσταση Nivarox στο Villeret

Στη δεκαετία του 1920, άρχισε να διαμορφώνεται ένα νέο σύμπλεγμα ωρολογοποιίας. Ξεκίνησε με τη δημιουργία της ομοσπονδίας Horlogere το 1924, ακολουθούμενη από την Ebauches SA το 1926 και στη συνέχεια από το UBAH το 1927. Όλες αυτές οι ομάδες ανασυνταχθήκαν, ουσιαστικά όπως η Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG, μετά την αποτυχία των καλών χρόνων Μεγάλη ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Δημιουργήθηκε το 1931, η ASUAG είχε την δύναμη της ελβετικής κυβέρνησης και των ελβετικών τραπεζών (ως χρηματοδότες) πίσω από αυτήν. Παράλληλα, η ελβετική κυβέρνηση εξέτασε την περαιτέρω ενοποίηση της παραγωγής βασικών συνιστωσών, συμπεριλαμβανομένης της φουρκέτας. Υπήρχαν μόνο λίγα εξαρτήματα εκτός από τα FAR που παράγουν μαλλιά. Ένα από αυτά ήταν η προαναφερθείσα στολή της Γενεύης, η οποία παρέμεινε λειτουργική μέχρι το 1956, ενώ τουλάχιστον τέσσερις απορροφήθηκαν από την FAR. Το ίδιο το FAR απορροφήθηκε από την ASUAG το 1931.

Το επόμενο βήμα θα είναι το πιο γνωστό στους σύγχρονους συλλέκτες γιατί σηματοδοτεί την είσοδο του αντικαταστάτη του Elinvar: Nivarox. Ο Richard Lange (ναι, ο ίδιος του A. Lange & Sohne) έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα νέο υλικό για τα μαλλιά που περιείχε βηρύλλιο που δυστυχώς δεν συνειδητοποίησε ποτέ. Αντ 'αυτού, ο βασιλιάς της Βασιλείας Reinhard Straumann (για τον οποίο ονομάστηκε η άνοιξη ισορροπίας Straumann) ανέλαβε την πρόκληση να κάνει το νέο hairspring. Και πάλι, ήταν μια γερμανική εταιρεία, που ειδικευόταν σε κενό Heraeus-Vacuumschmelze, που τον βοήθησε να δημιουργήσει το κράμα Straumann που ονομάζεται Nivarox. Το όνομα είναι ένα αρκτικόλεξο για το "nicht variable und nicht oxydfest", που ουσιαστικά σημαίνει μη μεταβλητή και μη οξειδωτική. Η επιχείρηση του Straumann ονομάζεται Nivarox SA, με την FAR ως κύριο μέτοχο.

Εισαγάγετε την Ομάδα Swatch

Τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Swatch

Πέρα από ένα δίκαιο κομμάτι, από τη στιγμή που η κρίση Quartz έπληξε τους ελβετικούς ωρολογοποιούς τη δεκαετία του 1970, η Nivarox είχε καθιερωθεί ως ο ασυναγώνιστος προμηθευτής ισορροπίας σε όλες τις συναλλαγές. Συνενώθηκε με την FAR και άλλους το 1977 για να γίνει Nivarox-FAR και στη συνέχεια αναδιπλώθηκε σε μια νέα ωρομίσθια μαζί με τη μητρική της εταιρεία ASUAG που ονομάζεται Swatch Group. Τουλάχιστον το 90% του Ελβετικού εμπορίου ωρολογοποιίας εξακολουθεί να βασίζεται σε ξυλάκια Nivarox. Εκτός από αυτό, το Nivarox κάνει επίσης το μερίδιο του λέοντος από τα πιο εξειδικευμένα κομμάτια σιλικόνης, επειδή αυτά έχουν βρει το δρόμο τους σε πολλά Omegas, καθώς και πολλά άλλα εμπορικά σήματα Swatch Group. Αυτό, με λίγα λόγια, είναι η ιστορία του πώς μια επιχείρηση ήρθε να κυριαρχήσει στην αγορά των μαλλιών.

Το Swatch Sistem51 Flymagic με το νέο Nivachron hairspring

Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας είναι αυτό του Nivachron hairspring, το οποίο ανακοινώθηκε πέρυσι και αποδεικνύει ήδη την αξία του στο ρολόι Swatch Sistem51 Flymagic. Σε αντίθεση με το προαναφερθέν στέλεχος πυριτίου, αυτό είναι βασισμένο σε τιτάνιο αλλά έχει πολύ παρόμοιες ιδιότητες και πλεονεκτήματα. Αυτό σημαίνει ότι το νέο hairspring είναι ανθεκτικό στα μαγνητικά πεδία (με συντελεστή 20 φορές πάνω από το standard hairspring Nivarox), είναι ανθεκτικό στις κρούσεις, ανθεκτικό στη φθορά και στις τριβές, και αντέχει στις μεταβλητές θερμοκρασίες. Δεν υπάρχει επίσημη σύγκριση μεταξύ του Nivachron hairspring και του πυριτίου (τουλάχιστον όπως παράγεται από το Nivarox), αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο high-end. Η ομάδα Swatch έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να εξοπλίσει όλα τα μηχανικά ρολόγια είτε με πυρίτιο ή Nivachron hairsprings, ή ίσως με κάποιο άλλο ακόμη αποκαλυφθέντα hairspring που είναι επίσης αντι-μαγνητικό.

Προς το παρόν, μόνο το Flymagic είναι εξοπλισμένο με το νέο hairspring, αλλά η Audemars Piguet έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα χρησιμοποιήσει το hairspring σε ένα επερχόμενο ρολόι. Η φύση αυτού του ως τώρα αποκαλυπτόμενου ρολογιού θα έχει αναμφισβήτητα όλες τις συνέπειες για την αντιληπτή αξία της τρίχας Nivachron.

Γκρο πλαν της απλότητας του Philippe Dufour, που χαρακτηρίζει τη διαφυγή

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς ποτέ δεν αγοράζει ένα ρολόι για τη γενεαλογία ή την αποτελεσματικότητα του hairspring του. Αυτό δεν είναι έκπληξη γιατί κανείς δεν αγοράζει αυτοκίνητο με βάση την ποιότητα των εμβόλων.Ακόμη και ο ισχυρός Phillip Dufour πήγε για νέα παλιά κρέμα μαλλιών (πιθανώς Nivarox-γιατί όχι) για το ρολόι απλότητας του και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είχε άλλες επιλογές. Για τον Dufour, αυτό που είχε σημασία ήταν ότι ο ίδιος έκανε τα υπερπηκτικά, και τα έβαλε στα κολλάρα.

Διαβάστε το μέρος 2 της ιστορίας εδώ.

Lets Play SKYLANDERS SUPERCHARGERS: Hot Streak & Stormblade (Chapter 12 & 13 CLOUD KINGDOM) (Απρίλιος 2024).