Μια αθλητική ευκαιρία - μια βαθύτερη βουτιά στην άνευ προηγουμένου ζήτηση για χάλυβα αθλητικά ρολόγια

Rolex Oyster Perpetual Submariner

Αυτή είναι μια ιστορία που επέμενε να ειπωθεί. Προκύπτει από μια ερώτηση που δεν χρειάζεται να ερωτηθεί, αλλά πολλοί άνθρωποι το συζητούν ούτως ή άλλως. Εν ολίγοις, αφορά την όρεξη για αθλητικά ρολόγια πολυτελείας και ορισμένες ευαισθησίες σχεδιασμού που ορίζουν τα ρολόγια. Ήταν η επιθυμία για τέτοια ρολόγια πάντα εκεί, ή οι επιχειρήσεις ωρολογοποιίας δημιουργούσαν τη ζήτηση; Για να το θέσω με άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα πιο αναλογικό και εξ ολοκλήρου Πλεμπιανό παράδειγμα, οι άνθρωποι πάντα ήθελαν το Διαδίκτυο ή είναι απλώς ένα εργαλείο που οι άνθρωποι πήραν; Όπως μπορεί να μαντέψετε, ζητώντας από την ερώτηση του αθλητικού ρολογιού να παίρνει σίγουρα ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αλλά ολόκληρη η υπόθεση φαίνεται ακαδημαϊκή.

Το πρόβλημα είναι φυσικά ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένα σπορ ρολόι πολυτελείας και δεν υπάρχει ορισμός εργασίας γι 'αυτό. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητα στρογγυλό, ούτε πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. δεν χρειάζεται καν να είναι σε κάποιο συγκεκριμένο υλικό. Παραδόξως, το πολυτελές σπορ ρολόι είναι πάρα πολύ πραγματικό πράγμα και ουσιαστικά κάθε μάρκα έχει ένα ρολόι που προσεγγίζει ένα είδος εφήμερου ιδεώδους. Όλα αυτά ισοδυναμούν με πολλά περιφρόνηση και άσκοπα βαρύτητα, γεγονός που δεν την καθιστά μια ελκυστική ιστορία για να επιδιώξει, αντικειμενικά.

Ο A. Lange & Söhne Odysseus, που ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 2019, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τους A. Lange & Söhne. Θέτει το θεμέλιο για μια άλλη οικογένεια ρολογιών: η έκτη. Για το πρώτο ρολόι που παράγεται τακτικά από ανοξείδωτο χάλυβα, οι σασόν ωρολογοποιούς ανέπτυξαν ένα αυτοματοποιημένο κίνημα με μεγάλη ευελιξία και μεγάλη εμφάνιση ημερών και εβδομάδων.

Αυτό που τελικά έκανε αυτή την ιστορία πραγματικότητα για το WOW ήταν η απελευθέρωση του ρολογιού του A. Lange & Söhne Odysseus πρόσφατα. Το εμπορικό σήμα είχε δείξει επιλέξει μέρη το ρολόι νωρίτερα μέσα στο έτος, και έτσι στο τέλος ο καθένας απλώς περιμένει το εμπάργκο ειδήσεων για την άρση. Την στιγμή που δημοσιεύσαμε ηλεκτρονικά, όλοι οι άλλοι το έκαναν - αυτό είναι πραγματικά ένα ρολόι που δημιούργησε έναν κύκλο ειδήσεων εξ ολοκλήρου μέσω κατασκευασμένων μέσων, αφού κανείς δεν έσπασε την ιστορία νωρίς. Αυτή η απελευθέρωση ζευγάρει καλά με την πιο σημαντική νέα έκδοση του Glashutte Original του 2019, το SeaQ Panorama Date. Το ρολόι είναι γοητευτικά ωφέλιμο, αλλά αυτή η μεγάλη ημερομηνία προσφέρει μια πικρή ματιά στα σύγχρονα γούστα για τα παράθυρα ημερομηνίας, ακόμα και όταν είναι πολύ μικρά για να είναι χρήσιμα. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί πρόκληση για τα μοντέλα Rolex Submariner με ημερομηνία, αλλά περισσότερα για αυτό αργότερα.

Έτσι, είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε σήμα, από τον Patek Philippe και τον Audemars Piguet στον Vacheron Constantin και τον Breguet, έχει ένα ατσάλινο σπορ ρολόι στο παιχνίδι. Συναρπαστικά, κανένα από αυτά τα εμπορικά σήματα δεν ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο, με τον Patek Philippe να γιορτάζει ακόμη και την 40ή επέτειο της εικόνας του, το Nautilus με εκδόσεις πολύτιμων μετάλλων. Ακόμη και οι γείτονες όπως οι A. Lange & Söhne και Glashutte Original επέλεξαν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις.

Πρώτος υποβρύχιος, 1953

Προφανώς, ο βασιλιάς του πολυτελούς σπορ ρολόι σπορ είναι Rolex, όπως μπορείτε να μαντέψετε μόνο από την εξέταση αυτής της ιστορίας, και το σήμα της Γενεύης δεν αποφεύγεται από πολύτιμα υλικά για τα επαγγελματικά ρολόγια.

CAVEAT EMPTOR

Ένα από τα βασικά σημεία για το σπορ ρολόι πολυτελείας είναι το βραχιόλι. Για αυτή την ιστορία, παρόλο που λέμε ότι τα βραχιόλια είναι προϋπόθεση, δεν προτείνουμε τι είδους βραχιόλι θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι αμφισβητήσιμο επειδή ορισμένα μοντέλα, η Patek Philippe Golden Ellipse για ένα, είναι διαθέσιμα με ενσωματωμένα βραχιόλια, αλλά σίγουρα δεν είναι αθλητικά ρολόγια πολυτέλειας. Φυσικά, τότε υπάρχει το θέμα του ολοκληρωμένου βραχιολιού, αλλά αυτό φαίνεται να αποτελεί θέμα για μια ιστορία από μόνη της. Υπάρχουν τόσοι τύποι βραχιόλια, και μάλιστα ιμάντες, ότι ένα διαφορετικό είδος ιστορίας θα λειτουργούσε καλύτερα για να αντιμετωπίσει αυτή την πτυχή.

Panerai Luminor 3 Ημέρες Ισχύς GMT PAM347

Στη συνέχεια, υπάρχουν μάρκες όπως Panerai, Hublot και Blancpain που έχουν πολύ σπορ ρολόγια αλλά τα μοντέλα βραχιόλι τους είναι αναμφισβήτητα όχι εξαιρετικά δημοφιλής. Στην πραγματικότητα, το Blancpain Fifty Fathoms είναι ένα πολύ ελκυστικό ρολόι και το μοντέλο του ετήσιου ημερολογίου του χάλυβα πρέπει να θεωρείται από οποιονδήποτε ονειρεύεται, για παράδειγμα, το Rolex Sky-Dweller.

Η συλλογή Breguet Marine αθλείται επίσης μια σχετικά νέα επιλογή, με το βραχιόλι αυτή τη φορά, και προσβλέπουμε στην αντιμετώπιση αυτού του κομματιού σε βάθος. Αυτή η συλλογή έκανε μια μεγάλη εκτόξευση πέρυσι με μια συνολική αναμόρφωση όλων των μοντέλων? φέτος, η Breguet προσθέτει ένα πλήρες κομμάτι τιτανίου στον κατάλογο, με ταιριαστό βραχιόλι. Αυτό το βραχιόλι κάνει πραγματικά τη διαφορά, αλλά οι ρωμαϊκοί αριθμοί κάνουν το ρολόι λίγο περισσότερο φόρεμα από τον αθλητισμό, αλλά εμείς αποπροσανατολίζουμε.

Όσο για την Panerai, μπορεί να υποστηριχθεί ότι κάθε ρολόι από το εμπορικό σήμα είναι ένα πολυτελές σπορ ρολόι, ωστόσο τα βραχιόλια δεν είναι το απόθεμα του στο εμπόριο. Η εταιρεία έχει πολύ διακριτικό αραβικούς αριθμούς και πολύ σαφείς πίνακες που καίγονται τα διαπιστευτήρια σπορ ρολογιών ολόκληρης της σειράς. Περιλαμβάνουμε μερικά παραδείγματα από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα ως εναλλακτικές λύσεις στις κυρίαρχες φωνές εδώ, αλλά σίγουρα αγνοούμε τα κλασικά σχεδιασμένα ρολόγια που έχουν τυχαία βραχιόλια, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των βραχιόλια.

Vacheron Constantin Overseas Χρονογράφος

Αξιόλογη αναφορά πρέπει επίσης να δοθεί στον Vacheron Constantin Overseas και στο Piaget Polo S, τα οποία αναφέρονται μόνο εδώ. Ο Vacheron Constantin 222, που σχεδιάστηκε από τον Jorg Hysek, εξελίχθηκε τελικά στο Overseas το 1996 και αντιπροσωπεύει ένα πολύ επιρροή, αν υποτιμημένο πολυτελές σπορ ρολόι.Όσο για το Piaget Polo S, είναι ένας άμεσος απόγονος του ρολογιού πόλο που σχεδιάστηκε από την Yves Piaget, το οποίο ήταν σχεδιασμός αιχμής του 1970 - μια εποχή που ορίζει και προδίδει την τρέχουσα άνοδο αποκλειστικών ρολογιών βραχιόλι κάθε είδους.

Σε αυτό το σημείο απαιτείται μια μικρή προσωπική ομολογία. Μακροπρόθεσμοι αναγνώστες θα ξέρουν ότι ήμουν λαχτάρα (μια λέξη που δεν χρησιμοποιώ ελαφρώς) ένα Rolex GMT-Master II σε χάλυβα για μερικά χρόνια - η μπλε-και-κόκκινη έκδοση με το Cerachrom bezel, γνωστό συνημμένα ως το " Pepsi. "

Μετά από χρόνια απογοήτευσης και απογοήτευσης, ο Rolex τελικά έκανε το ρολόι πέρυσι αλλά η αρχική μου χαρά διαχέεται μόλις έβλεπα τον κατάλογο αναμονής. Με πολλούς τρόπους, αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για την οποία υπάρχει αυτή η ιστορία. ότι υπάρχει σε τέτοιο μήκος είναι ακριβώς κάτω από το γεγονός ότι είμαι ο συντάκτης αυτού του περιοδικού. Ναι, αυτή είναι μια μακρά διαβάθμιση, ώστε να εγκατασταθεί μέσα για άφθονο άσκοπο pontificating (αγαπημένη αμαρτία μου, αν οι επικριτές μου πρέπει να πιστεύεται).

Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II

Τώρα σίγουρα δεν είναι είδηση ​​ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να έρθει το επαγγελματικό μοντέλο ρολογιών από το Rolex (ο συλλέκτης Winston Kwang ζυγίζει σε αυτό το σημείο σε άλλο σημείο), νέο από εξουσιοδοτημένους πωλητές. Ακόμη και ορισμένα μοντέλα κινητών τηλεφώνων που είναι τελικά διαθέσιμα είναι δύσκολο να αγοραστούν ολοκαίνουργια. Μπορούμε να αποδώσουμε τη βιασύνη για να αγοράσουμε το τελευταίο iPhone στην επιθυμία των ανθρώπων για λαμπερά νέα αντικείμενα, κυρίως επειδή αν περιμένετε αρκετό καιρό, τα πράγματα δροσίζονται και μπορείτε να πάρετε σχεδόν οποιοδήποτε τηλέφωνο θέλετε. Χάλυβα αθλητικά ρολόγια από ορισμένες μάρκες; Καλή τύχη με αυτό, επειδή ακόμη και ο πιο παραγωγικός κατασκευαστής ρολογιών πολυτελείας αθλητικών δεν είναι αρκετά στο επίπεδο παραγωγής της Apple ή της Samsung. Κατά ειρωνικό τρόπο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να δούμε από τους κατασκευαστές ρολογιών πολυτελείας επειδή θέλουν τα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά ελάττωμα (εκρήγνυται μπαταρίες καθένας;). Αμφισβητεί όμως ακόμα ένα ερώτημα: γιατί μόνο τα ρολόγια αθλημάτων; Είναι άνθρωποι - δηλαδή άνδρες - απλώς δεν ενδιαφέρονται για ρολόγια φόρεμα τότε, ή είναι η τάση των ανδρών να αναζητήσουν αθλητικά ρολόγια που μπορούν επίσης να λειτουργούν σε πιο επίσημες ρυθμίσεις;

Δεν θα προσποιούμαστε ότι αυτό το άρθρο θα δώσει απαντήσεις στις μεγάλες ερωτήσεις, αλλά θα μπορούσε να ρίξει φως στο γιατί ορισμένα σχέδια σχεδιάζουν όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Υπάρχει κάτι μαγικό για έναν κύκλο, ακόμη και από μια καθαρά μαθηματική προοπτική. Θυμάμαι να γοητεύσω σαν παιδί από την ιδέα - το γεγονός πραγματικά - ότι ο λόγος της περιφέρειας του κάθε κύκλου με τη διάμετρο είναι πάντα ο ίδιος: Pi. Έτσι ο μεγαλύτερος κύκλος έχει την ίδια αναλογία με τον μικρότερο, και αυτό είναι μόνο συναισθηματικό. Ακόμα πιο εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι το Pi είναι ένας παράλογος αριθμός και έτσι η δεκαδική του αναπαράσταση δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο. Αυτό είναι απλώς ένα γεγονός για τον φυσικό κόσμο και φαίνεται στο αδύναμο μυαλό μου μια ένδειξη ότι υπάρχει κάτι θεμελιωδώς λανθασμένο με τα μαθηματικά.

Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε ένα ρολόι με ένα στρογγυλό πρόσωπο (και πιθανόν να το κάνετε) τότε στην πραγματικότητα έχετε ένα αδύνατο αντικείμενο.

Εάν είστε συλλέκτης ρολογιών τότε ίσως να έχετε δει έξι αδύνατα αντικείμενα πριν από το πρωινό, για να ταιριάζει λίγο από τον Lewis Carroll (ο ίδιος ένας μαθηματικός εκτός από τον συγγραφέα της Alice in Wonderland, μεταξύ άλλων).

Δεν είναι γνωστό πού ή πώς έρχεται ο χρόνος σε αυτή την εικόνα, σε σχέση με τον κύκλο ζωής και κάτι τέτοιο. Το βέλος του χρόνου είναι τελικά ένα ακριβέστερο κλισέ από τον κύκλο της ζωής, αν και ο Τεντ Τσιάνγκ έκανε την άριστη χρήση της κυκλικής εποχής στη μυθιστοριογραφία του Η ιστορία της ζωής σου. Το ταξίδι μπροστά και πίσω στο χρόνο είναι, θεωρητικά, εφικτό, εφόσον κανείς δεν μπερδεύει την αιτιότητα. Αυτό λειτουργεί καλά όταν πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι σας, για παράδειγμα. Σκεφτείτε με αυτό τον τρόπο: για έναν σταθερό παρατηρητή, ένα δευτερόλεπτο που περνά είναι αδιάφορο από εκείνο που πρόκειται να έρθει. Δεν είστε σε κανένα σημείο, αλλά αν σταματήσετε και κοιτάξετε, αυτό είναι που είστε. Ναι, όλα είναι για Buckaroo Banzai στο τέλος.

Το ηλιακό ρολόι Wheldrake πήρε στην εκκλησία του St Helens στο Wheldrake, York

Σαφώς, ο χρόνος ως κύκλος αποτελεί τη γραμματική της ωρολογοποιίας, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι καινούργιο. Το ηλιακό ρολόι ήταν μια προεπισκόπηση της εμφάνισης του χρόνου και σαφώς έδειξε φυσικά φυσικά πλεονεκτήματα στο σχέδιο - είναι ευκολότερο να διαβάσει και δεν προκαλεί άγχος με τον ίδιο τρόπο που κάνει και η κλεψύδρα. Μέχρι τη στιγμή που τα ρολόγια περιστράφηκαν γύρω, ο κύκλος ήταν καθιερωμένος ως ο σχεδιασμός της επιλογής για την απεικόνιση του χρόνου. Όσον αφορά το σχήμα των ρολογιών, όμως, αυτά άλλαζαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά πάντα περιστρέφονταν γύρω από το να κρατούν τα ρολόγια όρθια. Ο σχεδιασμός ρολογιών εκκρεμούς από τον Christiaan Huygens απαιτούσε τη συσκευή να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή και ακίνητη φυσικά.

Τα στρογγυλά σχήματα είναι περίφημα ασταθή και μάλλον πιο κατάλληλα για την κινητικότητα, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτό ήταν το σχήμα επιλογής για το ρολόι τσέπης. Ακόμα και μια συνοπτική εξέταση του Μουσείου Patek Philippe ή των αρχείων στο Breguet δεν αποκαλύπτει τίποτα παρά ρολόι τσέπης, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. δεν έχουν δημοσιευτεί σοβαρές πραγματείες για το γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει. Ίσως επειδή ο χρόνος είναι γνωστός ως τροχός (καθιστώντας τα ρολόγια σχήματος βέλους ίσως μη πρακτικά) ή επειδή τα πρόσωπα του ρολογιού ήταν στρογγυλά. Όποια και αν είναι η περίπτωση, το φέρνουμε μόνο αυτό γιατί το ρολόι τσέπης σχεδιάστηκε για να φέρει ένα ευαίσθητο όργανο σε έναν εγγενώς επικίνδυνο κόσμο, με την προσδοκία ότι θα λειτουργήσει καλά.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΚΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ DAVY JONES

Εναλλακτικά, τα ρολόγια τσέπης μοιάζουν κάπως με μανταλάκια, τι με τα αρθρωτά κιβώτια και τέτοια.Δεδομένου ότι τα προϊόντα, τα μανταλάκια και τα ρολόγια τσέπης ήταν σύγχρονα, και τα δύο που χρονολογούνται από την Ευρώπη του 15ου αιώνα. το πρώτο ρολόι τσέπης πιστώνεται στον Peter Henlein της Νυρεμβέργης της Γερμανίας, ενώ το μασκότ είναι αβέβαιης προέλευσης. Και πάλι αυτό ήταν πολύ πριν από τη μικρογράφηση (και Huygens) πήρε το ρολόι μέχρι το σημείο ότι μια συσκευή χρονομέτρησης θα μπορούσε να μας ακολουθήσει, να κρατήσει το χρόνο με ακρίβεια, και να εκτεθεί σε πιθανές κλονισμούς και άλλες διαταραχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ευρωστία, η ακρίβεια και η ακρίβεια δεν ήταν σημαντικά για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή, αλλά έκαναν με αυτό που είχαν. Σίγουρα, κανένα από τα tickers μέχρι τον 20ό αιώνα δεν ήταν ανθεκτικό στο νερό.

Λοιπόν, ο κύκλος σίγουρα αντιπροσωπεύει μια βασική φάση της γλώσσας σχεδιασμού χρονομέτρησης για έναν λόγο που σχετίζεται με τις προαναφερθείσες ειδικές ιδιότητες του σχήματος. Από το κέντρο ενός τέλεια κυκλικού αριθμητικού πίνακα, κάθε σημείο της περιφέρειας είναι εξίσου διαφορετικό, όπως υποδηλώνει και η προηγούμενη απόκλιση μαθηματικών. Αυτό διευκολύνει την ακριβή παρακολούθηση και εμφάνιση της εξέλιξης του χρόνου με τα παραδοσιακά χέρια. Η εμφάνιση του αυτόματου ρολογιού επίσης ευνόησε το στρογγυλό σχήμα, μόνο χάρη στον ρότορα - δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι τα πρώτα ρολόγια χαλαζία έσβησαν τα όρια του στρογγυλού ρολογιού σχεδόν αμέσως. Χαλαζία ή όχι, αντοχή στο νερό είναι μια περιοχή που το στρογγυλό ρολόι εξακολουθεί να λάμπει, αν και οι κατασκευαστές ρολογιών τσέπης δεν μπορούσαν να το γνωρίζουν αυτό (το καουτσούκ ήταν άγνωστο στο σημείο αυτό). Ακόμη και ο Haute horlogerie enfant ο τρομερός Richard Mille συμφώνησε όταν κυκλοφόρησε το πρώτο του κατάλληλο ρολόι κατάδυσης, το RM25.

Προσφέροντας ένα αντίθετο σημείο είναι το Bell & Ross με το BR03, το οποίο έμοιαζε με το εικονικό σχήμα που πρωτοστάτησε ο συνιδρυτής Bruno Belamich, αλλά με ένα στρογγυλό μονόδρομο σκελετό. Αυτό βέβαια φέρνει αυτήν την ιστορία, πρόωρα, στο BR05, το οποίο είναι ένα αρκετά διαφορετικό κτήνος από την ποικιλία Bell & Ross που είναι ανισοκαταλογημένη στις αεροπορικές μεταφορές. Θα εξετάσουμε αυτό το κομμάτι μαζί με τα αξιοσημείωτα καινούργια πολυτελή ρολόγια σπορ φέτος, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος Οδυσσέα και του Chopard Alpine Eagle.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ, για την ιστορία, ότι υπάρχουν πολλά καινούργια ρολόγια πολυτελείας αθλητικών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων από εμπορικά σήματα ποικίλα όπως Urban Jurgensen, Nos Glashutte και Rado, και δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε όλα εδώ. Αυτό ισχύει ακόμη και αν αποκλείσουμε όλα τα «αφιερώματα» και τα ρολόγια κατάδυσης για τα υποβρύχια. Πράγματι, δεν είναι όλα τα ρολόγια σπορ ρολογιών αθλητικών, όσο η τρέχουσα τάση πηγαίνει. Μετά από όλα, το καυτό τμήμα περιλαμβάνει το πάντα δημοφιλές αλλά ποτέ μη διαθέσιμο Audemars Piguet Royal Oak και το Patek Philippe Nautilus, που δεν είναι πραγματικά αθλητικά ρολόγια με τον τρόπο που ένας Rolex Submariner, ένας Omega Seamaster ή ο TAG Heuer Autavia είναι.

ΥΛΙΚΟ ΜΟΡΦΗΣ

Θήκη Girard-Perregaux Laureato

Η χρήση του χρόνου είναι ακριβώς όπου αυτή η ιστορία πηγαίνει, ειδικά γιατί το πολυτελές ρολόι αθλητικών ρολογιών είναι αντικειμενικά επιθυμητό και επιθυμητό μετά από όλους. Ακριβώς όπως η πραγματικότητα δεν εξαρτάται καθόλου από το χρόνο, η έκκληση του σπορ δεν έχει καμία σχέση με τη χρονομέτρηση. Υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα για τη συνεχή έκκληση του αθλητικού ρολογιού (οποιουδήποτε είδους), συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας και της ευρωστίας, αλλά αυτά παραπαίουν ενόψει του συναρπαστικού σχεδιασμού. Κάποιος πρέπει να κοιτάξει μόνο επιτυχημένα σχέδια από το παρελθόν για να δει αυτό σε δράση. Το Cartier Tank έχει μια μακρά και ιστορική ιστορία από το ντεμπούτο του το 1908, αλλά παραμένει στην τρέχουσα συλλογή, η οποία είναι μαρτυρία των μακροπρόθεσμων οραματιστικών δυνάμεων του Louis Cartier.

Ακόμα και στην περίπτωση του ισχυρού Rolex Submariner, ενός από τους δημοφιλέστερους αθλητικούς ρολογιών (οποιουδήποτε είδους) στον κόσμο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι το σχέδιο του ρολογιού είναι το πιο ελκυστικό. Δηλαδή, φαίνεται σωστό και λειτουργεί παράλληλα, σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και ο Hodinkee τολμά να υποδείξει ότι μπορεί να είναι το πιο σημαντικό ρολόι όλων των εποχών. Για να είμαστε δίκαιοι, όταν εξετάζουμε το "πιο σημαντικό ρολόι", ο Rolex Submariner έρχεται σίγουρα στο νου - το ρολόι προέβλεψε με επιτυχία τι θέλουν οι άνθρωποι σε ένα ρολόι αθλημάτων και στη συνέχεια προχώρησε να το καθορίσει. Ολόκληρη η παγκόσμια βιομηχανία ρολογιών προχώρησε στην εμφάνιση του εμπορικού σήματος του Submariner. Σήμερα, αυτό είναι αυτό που απλά αναμένει ένα αθλητικό ρολόι να μοιάζει.

Όταν πρόκειται για τη δύναμη του επιχειρήματος φόρμας και λειτουργίας, δεν είναι καλύτερο από το μοντέλο ημερομηνίας με το φακό Cyclops. Το να κολλάτε ένα μικρό μεγεθυντικό φακό πάνω από το κρύσταλλο ζαφείρι για να ενισχύσετε την ημερομηνία μπορεί να φανεί άσχημο, αλλά λειτουργεί για τον υποβρύχιο σε τέτοιο βαθμό ώστε υπάρχουν αρκετοί τακτικοί λαοί (όχι εσείς) που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως ένας υποβρύχιος χωρίς ημερομηνία. Η πιο εντυπωσιακή ψευδαίσθηση εδώ είναι ότι τα ρολόγια Rolex Oyster Perpetual είναι στρογγυλά. Μελετώντας το προφίλ οποιουδήποτε δεδομένου Oyster Perpetual αποκαλύπτει ένα ουσιαστικά σχήμα βαρελιού, γνωστό και ως τόνο στην ωρολογοποιία.

Είναι δυνατόν να συνεχιστεί χωρίς περιορισμούς για το Rolex Submariner, ειδικά δεδομένης της θερμής κατάστασης του τομέα πολυτελείας αθλητικών ρολογιών, αλλά αυτό δεν είναι αυτή που είναι αυτή η ιστορία. Αντ 'αυτού, θέλαμε να μεγεθύνουμε τα προαναφερθέντα εφήμερα ιδανικά που αντιπροσωπεύει η πολυτελή σπορ ρολόι. Πριν κοιτάξουμε την επιλογή των ρολογιών, εδώ είναι ο tl, dr σε αυτή την περιπλάνηση εισαγωγή.

Ένα πολυτελές σπορ ρολόι πρέπει να τιμολογείται κατάλληλα - φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανώτατο όριο, αλλά η εμφάνιση αποκλειστικότητας είναι απαραίτητη.

Ομοίως, το ρολόι πρέπει να είναι γερό, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ένα ρολόι καθαρού εργαλείου. Πρέπει να είναι το είδος ρολογιού που μπορείτε να κολυμπήσετε, και μην ανησυχείτε. Γενικά, το ρολόι θα πρέπει επίσης να είναι αυτόματη, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα είναι στρογγυλό, αλλά σίγουρα θα είναι χαλαζία.

Ένας συναρπαστικός σχεδιασμός είναι απολύτως απαραίτητος και δεν φαίνεται να υπάρχουν περιορισμοί εδώ.Στην πραγματικότητα, μια πραγματικά ισχυρή σχεδίαση σημαίνει ότι το ρολόι έχει περισσότερο χώρο wiggle στα στοιχήματα ευρωστία. Η χασμουρητό είναι μια αρετή, παρά τους αρχικούς στόχους του Gerald Genta.

Χωρίς περαιτέρω πλάνη, λοιπόν, εδώ είναι τα ρολόγια που απεικονίζουν όλα τα παραπάνω σημεία, συμπεριλαμβανομένων μερικών έκπληκτων παραλήρημα αριστερού πεδίου.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ REACH

Ακριβώς όπως υπάρχει το ακραίο σπορ ρολόι πολυτελείας, το κανονικό σπορ ρολόι. Ίσως κανένα μάρκα δεν έχει κάνει την αρετή του να επιδεικνύει εκπληκτική απόδοση σε ένα σχεδόν άφθαρτο ρολόι ως G-Shock. Κατά κάποιον τρόπο, ένα ρολόι G-Shock, όπως το GA-2100 με τη δομή Carbon Core Guard, είναι το Richard Mille του προσιτού τμήματος - ακόμη και σε αυτό το τμήμα, η διαθεσιμότητα μπορεί να είναι παράλογη. Ως ένα γκισέ, το GA-2100 σπογγυλεύει ένα οκταγωνικό σκελετό, έτσι το πνεύμα του Gerald Genta συνεχίζει να αισθάνεται αισθητό! Αλλά το G-Shock δεν είναι μηχανικό, σχεδόν ακούω να σου φωνάζεις σιωπηλά. Αλλά οι μηχανικές κινήσεις δεν είναι απαραίτητες εδώ, και η G-Shock διαθέτει μοντέλα μεταλλικών βραχιόλι ...

G-Shock GA-2100 με τη δομή του Carbon Core Guard

Εντάξει, στο θέμα της απόδοσης, ας δούμε και το ρολόι. Εδώ έρχεται στο προσκήνιο το νέο TAG Heuer Autavia Isograph, επειδή έχει μια νέα μπάντα με σύνθετα κομμάτια από άνθρακα - κάτι που κανένα άλλο ωρολογοποιό δεν έχει. Η σημαντική φύση αυτού του μοντέλου σημαίνει ότι αισθανόμαστε ότι θα είναι εξαιρετικά συλλεκτικό, και μάλιστα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο στα καταστήματα χάρη σε αυτό.

Πίσω στο σημείο, όταν οι προσφορές μιας μάρκας ευνοούνται κάπως από τους συλλέκτες, τα μεμονωμένα μοντέλα τείνουν να πωλούν - και οι μάρκες δεν αντιδρούν στην επαναπόδοση. Αυτό συνέβη πριν, το πιο γνωστό με το ρολόι Swatch, το οποίο ήταν εκείνη την εποχή μια συνολική καινοτομία. Οι συλλέκτες αγόρασαν ορισμένα μοντέλα και βασικά λειτουργούσαν σαν αποστολείς. Η εταιρεία που θα γίνει ο όμιλος Swatch αντιδρά με την αύξηση της παραγωγής, καταστρέφοντας οποιαδήποτε πλασματική αξία μεταπώλησης (αν και μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα αρχικά ρολόγια της σειράς, πρώτες εκδόσεις όπως είναι, εξακολουθούν να είναι πολύτιμα) εμπόριο χεριών σε ρολόγια Swatch.

TAG Heuer Autavia Isograph

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα των κινητών τηλεφώνων, φαίνεται προφανές ότι δεν μπορεί κανείς απλά να παράγει όσα προϊόντα χρειάζονται για να καλύψει όλα τα επίπεδα της ζήτησης. Παρ 'όλα αυτά, παραμένει αλήθεια ότι θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να πάρετε ένα υπερβολικά σκληρό G-Shock ή ένα σπορ Swatch μόλις περπατήσετε σε ένα κατάστημα ή ψωνίζοντας online. Με αυτό κατά νου, εδώ είναι μερικές επιλογές που ξέρουμε ότι είναι ακόμα διαθέσιμες και ίσως αξίζει να εξετάσουμε.

ΒΟΡΕΙΑ ΣΗΜΑΙΑ TUDOR

Δεν είναι προφανώς ένα ρολόι κληρονομιάς, αν και είναι εμπνευσμένο από το Ranger II της δεκαετίας του '70, η σημαία Tudor North είναι προς το παρόν υποτιμημένη, αν δεν παραβλεφθεί εξ ολοκλήρου, υπέρ της σειράς Black Bay. Αυτό αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για να τραβήξει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ρολόι - έφερε το πρώτο in-house κίνημα του Tudor το 2015 και εξακολουθεί να παρουσιάζει πολύ διαφορετικά σε σχέση με το υπόλοιπο της σειράς. Επίσης, έχει μια έκθεση caseback, η οποία είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη για Tudor.

SEIKO 5 SNXM17J5

Ένα από τα τρία μικρότερα ρολόγια σε αυτό το χαρακτηριστικό, συνολικά, αυτή η αναφορά 35 χιλιοστών από την Seiko εκπλήσσεται με τις θετικές κλίσεις του Bauhaus. Το SNXM17J5 είναι πιο όμορφο από ό, τι υποδηλώνει το όνομα που του αξίζει να ξεχνάει και κάνει εντύπωση παρά το σχετικά μειωτικό του μέγεθος. Εναλλακτικά, υπάρχουν και τα νέα αγωνιστικά ρολόγια Seiko των 42 χιλιοστών (που απεικονίζονται παραπάνω), ειδικά αυτά τα μοντέλα με τα χάλκινα βραχιόλια χάλυβα. Αυτά έχουν περισσότερες από τις τυπικές πολυτέλεια σπορ ρολόι vibe.

RADO CAPTAIN COOK

Ένα άλλο σπορ ρολόι που βράζει μια ποικιλία μεγεθών, από 37mm έως 45mm, ο Rado Captain Cook προσφέρει επίσης μια πιο τυποποιημένη προσφορά 42mm. Το μέγεθος είναι ένα πράγμα, αλλά, όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο αυτού του τεύχους, είναι οι καμπάνες ηλιοφάνειας που τραβούν το μάτι μέσα. Το πράσινο είναι πολύ σε τάση, αλλά θα πρέπει να σταθεί η δοκιμασία του χρόνου.

MAURICE LACROIX AIKON

Κοιτάζοντας σαν να βγήκε από το 1970, το Maurice Lacroix Aikon είναι εμπνευσμένο από ένα ρολόι του 1990. Μια πλήρης συλλογή με πολλές παραλλαγές, το ισχυρό στυλ των ζευγαριών της θήκης με εξαιρετική εφαρμογή και εκπληκτικό βαθμό ευελιξίας (υπάρχει μια επιλογή γρήγορης αλλαγής ακόμα και για αυτό που μοιάζει με ένα ενσωματωμένο βραχιόλι).