Προχωρώντας: Έκθεση της Γενεύης για το 2019
Η 29η έκδοση του SIHH που μόλις πέρασε τον κόσμο του ρολογιού σηματοδοτεί το τελευταίο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο. Από το επόμενο έτος και μετά, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Απριλίου, μια εβδομάδα πριν από τη συνεργασία της Baselworld. Είναι μια εποχή σύγχυσης για πολλούς, λαμβάνοντας υπόψη τι θα σημαίνει η αλλαγή για τους εμπόρους λιανικής πώλησης καθώς και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τη βιομηχανία, αλλά παραμένει να δούμε ποιες τροποποιήσεις θα επιβληθούν προκειμένου να συνεχιστεί ή να αυξηθεί η πώληση ρολογιών όλο το χρόνο .
Με τις επικείμενες αλλαγές στο μυαλό όλων, ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι η SIHH γιόρτασε την πιο πολυσύχναστη έκθεση της ακόμα. Σε ένα δελτίο τύπου που μοιράστηκαν οι διοργανωτές, συμμετείχαν 23.000 μοναδικοί επισκέπτες, γεγονός που σημείωσε αύξηση 15% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη και με την τεράστια κοπή μιας ημέρας από τις αρχικές πέντε ημέρες, το πρόγραμμα των τεσσάρων ημερών παρουσίασε βελτίωση στο ψηφιακό μέτωπο με το # # hashtag # SIHH2019 που εμφανίζεται σε τουλάχιστον 380.000 δημοσιεύσεις σε ιστοτόπους, ιστολόγια και ιστοσελίδες, φτάνοντας σχεδόν 260 εκατομμύρια ανθρώπους . "
Προφανώς, η ωραία ωρολογοποιία δεν κινδυνεύει να επιβραδυνθεί.
Η προσοχή που δόθηκε στο SIHH αποτρίχτηκε στους ταυτόχρονους εκθέτες όπως ο Franck Muller και ο Cvstos WPHH καθώς και οι Ημέρες της Γενεύης που υποστηρίχθηκαν από την LVMH. Καθώς ο κόσμος των ρολογιών φεύγει φαινομενικά να βγαίνει από την ύφεση του 2015 και '16 και να περάσει σε πιο κερδοφόρο χρόνο, το WOW εξετάζει κάποιες τάσεις ωρολογοποιίας φέτος, που αναγκάζονται να αντηχούν με ενθουσιώδεις, και νέους και παλιούς.
Salmon Dials
Η αναζωπύρωση των κλήσεων σολομού είναι περίεργη, για να είμαι ειλικρινής. Το χρώμα, ίσως καλύτερα συνδεδεμένο με το έθιμο Patek Philippes, χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως ένας τρόπος για τα μάρκα να επαναφέρουν τα ρολόγια με μια αίσθηση vintage. Ο Cartier είχε ένα τρέξιμο στη δεκαετία του '90 με κλήσεις σολομού συμπληρώνοντας περιπτώσεις λευκόχρυσου σε μοντέλα όπως το Tank Cintrée και το Santos αλλά η κύρια έκκλησή του, καταρρίφθηκε από τη δημοπρασία του φημισμένου ρολογιού χεριού Patek του τραγουδιστή και τραγουδοποιού Eric Clapton Philippe Ref. 3970, που πήγε κάτω από το σφυρί στη δημοπρασία ρολογιών του Χονγκ Κονγκ Phillip για $ 3.560.000.
Το Baselworld 2018 είδε τον Patek Philippe να χρησιμοποιεί την ίδια απόχρωση στον Χρονογράφος Perpetual Calendar Chronograph 5270P, ο οποίος ήταν ευπρόσδεκτος από πολλούς και η αποκλειστικότητα που σχετίζεται με το χρώμα έχει τον προφανή του αντίκτυπο φέτος. Από τον A. Lange & Söhne έως το Montblanc, φάνηκε η σκιά της επιλογής για πολλούς.
Α. Lange & Söhne
Σε μια πρώτη για τους A. Lange & Söhne, το Maison εισήγαγε μια ροζ χρυσό εκδοχή dial της Perpetual Tourbillon της Datograph. Σε αντίθεση με την πρώτη επανάληψή της που ξεκίνησε το 2016 με μαύρη πλάκα και θήκη πλατίνας, το μοντέλο του τρέχοντος έτους υιοθετεί την τάση του σολομού έναντι μιας θήκης λευκού χρυσού. Διαθέτοντας λειτουργίες όπως χρονογράφος flyback, αέναο ημερολόγιο με φάσεις φεγγαριού, ένα tourbillon stop-second, καθώς και ένδειξη αποθέματος ισχύος, το ρολόι είναι πανομοιότυπο, εκτός από τις αισθητικές διαφορές. Όπως και ο προκάτοχός του, το ρολόι θα περιορίζεται σε 100 κομμάτια. Ο ρόδινος χρυσός επιλογέας της A. Lange & Söhne είναι παρόμοιος με εκείνον που χρησιμοποιείται στα ροζ χρυσά περιβλήματά του, με την πορτοκαλί απόχρωση της απόχρωσης να οφείλεται σε υψηλότερο ποσοστό χαλκού. Σε ματ κατάσταση, ωστόσο, κάνει μια μεγάλη αντίθεση με την πιο λαμπερή θήκη από λευκό χρυσό.
Audemars Piguet
Την 20η επέτειο της Royal Oak, το 1992, η Audemars Piguet κυκλοφόρησε μια ροζ χρυσό έκδοση του Royal Oak Extra-Thin Jumbo σε θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι. Φέτος, η μάρκα φέρνει τον ίδιο δίσκο πίσω, αλλά σε μια θήκη λευκόχρυσου 18 καρατίων, το τέλειο ρολόι για όσους αγαπούν την τάση σολομού. Ο επιλογέας που προβάλλει την εικονική ζιζανιοκονιάτικη κυματοειδή μαρκαδόρο, ωστόσο, δεν είναι τόσο ροζ, αλλά μάλλον ανάμεσα σε κίτρινο χρυσό και πορτοκάλι με μια απλή υπόδειξη ροζ.
Τούτου λεχθέντος, είναι ένας όμορφος επιλογέας και το γεγονός ότι το φόντο του δίσκου ημερομηνίας έχει τροποποιηθεί για να ταιριάζει στο χρωματικό σχέδιο είναι μια ωραία πινελιά. Ενεργοποιώντας το Audemars Piguet Το εξαιρετικά λεπτό Thin 'Jumbo' με το Salmon Dial είναι το 3.05mm self-winding cal. 2121 ότι το εμπορικό σήμα έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό τώρα.
F.P. Journe
Ίσως ένας από τους πιο καινοτόμους ανεξάρτητους ωρολογοποιούς σήμερα, ο F.P. Τα ρολόγια του Journe έχουν πάντα ως παράδειγμα τα haute horlogerie. Πριν από είκοσι χρόνια, ο Journe κυκλοφόρησε το πρώτο του ρολόι τουρμπικιλόν, το Tourbillon Souverain που περιείχε ένα σταθερό σύστημα αναστοιχειοθέτησης συνεχούς δύναμης, το οποίο το πωλούσε εντελώς με συνδρομή. Για τον εορτασμό του πρώτου αυτού, ο κύριος ωρολογοποιός ανέπτυξε ένα νέο σύστημα για να προσθέσει στο ρολόι φέτος - αλλάζοντας το οριζόντιο κλουβί με ένα κάθετο, με την ιδέα ότι οι λειτουργίες του tourbillon «θα παραμείνουν σταθερές είτε το ρολόι είναι επίπεδο είτε είναι τοποθετημένο στο πλάι του. "
Όπου ταιριάζει με την τάση είναι ο πίνακας, φυσικά. Ο δακτύλιος χρυσού ροζ είναι στην πραγματικότητα η πλευρά που βρίσκεται στραμμένη στην πλάκα του κύριου πιάτου, διακοσμημένη με ένα κλουβί από το Παρίσι. Στην κασέτα χρυσού 18Κ 6Ν χρυσού, η κασέτα αναμειγνύεται για να αφήσει τον ιδιοκτήτη της να εστιάσει στα δευτερεύοντα δαχτυλίδια σμάλτου, μια πρώτη φορά για το εμπορικό σήμα.
Mont-Blanc
Ενώ η τάση μπορεί να είναι σε πλήρη εξέλιξη, είναι προφανές ότι η αποκλειστικότητα της εξακολουθεί να χρειάζεται να είναι σε ισχύ. Το Montblanc έχει πολλές συλλογές για να διαλέξετε, αλλά το γεγονός ότι ήταν η σειρά Heritage Manufacture και συγκεκριμένα ο Pulsograph που έλαβε τη θεραπεία με dial salmon είναι μια απόδειξη της σπανιότητας του χρώματος, αν το επιθυμείτε.Περιορισμένη σε μόλις 100 κομμάτια, ο Παλσολόγος κατασκευής κληρονομιάς Montblanc έρχεται σε αντίθεση με το μαξιλαράκι σολομού με μια θήκη από χάλυβα, αλλά ο κλωτσιός είναι με τις μπλε πινελιές γύρω από το πρόσωπο, όπως τα μπλε κεντρικά δευτερόλεπτα χέρια και το μπλε σφυρί παλμών. Είναι ένας συνδυασμός που κάνει το ρολόι να ξεχωρίζει. Η αισθητική - στην άκρη, το ρολόι έχει πολλά περισσότερα για να καυχηθεί, τι με τον χειροκίνητο τραυματισμό στήλης-τροχό μονοπώλησης χρονογράφου χρονομέτρου MR M13.21 που τροφοδοτούν το κομμάτι. Αναποδογυρίστε το ρολόι και το κίνημα που γεννήθηκε από τη Minerva διαθέτει γερμανικές ασημένιες πλάκες με επικάλυψη ρόδιου, με άκρες χειρός-λοξοτομημένες και κυκλικές.
Πράσινοι επιλογείς
Για να πούμε ότι οι πράσινοι χρωματικοί επιλογείς είναι μια νέα τάση είναι λίγο κομμάτι. Η τάση, ωστόσο, φαίνεται να κερδίζει περισσότερη πρόσφυση φέτος μετά από αρκετά χρόνια που παίζει δεύτερο βιολί στο δημοφιλές μπλε dial. Τώρα που η παραγωγή μπλε κλήσεων δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως μια τάση, αλλά πολύ βασική στη βιομηχανία, οι πράσινες κλήσεις έχουν ξεπεράσει ένα σημείο.
Η. Moser & Cie
Το φετινό Endeavour Tourbillon Concept Cosmic Green σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η δημοφιλής σειρά τουρμπικιλντ του Moser παίρνει την πράσινη επεξεργασία καπνού. Περιορισμένη σε μόλις 50 κομμάτια και περιτυλιγμένη σε 18 καράτια λευκόχρυσο, το ρολόι είναι όπως ο Moser με τον Moser - δεν υπάρχουν λογότυπα, δείκτες, απλά μια καθαρή ματιά στο διακριτικό βαθμολογημένο κιβώτιο και ένα modular flying tourbillon με σκελετοποιημένες γέφυρες στις έξι.
IWC
Το ρολόι του IW326802_Pilot είναι αυτόματη Spitfire
Με χρώμα ασυμβίβαστο με το πράσινο (και με ένα στρατιωτικό σύλλογο), αυξάνεται η πιθανότητα να εμφανιστεί πολλαπλός. Πάρτε για παράδειγμα εκτεταμένες ειδικές εκδόσεις του Pilot's Watch Spitfire από την IWC. Και τα τέσσερα ρολόγια - το μακρινό ημερολόγιο Spitfire Watch του μεγάλου πιλότου, το Chitograph Spitfire του πιλότου, το αυτόματο Spitfire ρολόι του πιλότου, το ρολόι του πιλότου UTC Spitfire Edition "MJ271" - διαθέτουν ελιές-πράσινο τιμόνι. Η σειρά Spitfire εμπνέεται από το εικονικό βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο σχεδίασε ο Reginald J. Mitchell, και η IWC δεν έβγαλε τίποτα, εξασφαλίζοντας ότι το όνομα έζησε. Η πλήρης συλλογή θα διαθέτει τα ίδια τα μεγέθη κατασκευής της IWC. Το Perpetual Calendar Spitfire χρησιμοποιεί το διαμέτρημα 52615 της IWC με 168 ώρες ισχύος, ένα διαρκή ημερολόγιο με οθόνες για την ημερομηνία, ημέρα, μήνα και διαρκή φάση φεγγαριού για το βόρειο και νότιο ημισφαίριο και την αναγνωρίσιμη ψηφιακή χρονική απεικόνιση. Αυτό που κάνει τα τέσσερα τεμάχια να λειτουργούν, φυσικά, είναι η αντίθεση ανάμεσα στα χάλκινα κιβώτια και το πράσινο.
Mont-Blanc
Το πράσινο ελιά ήταν επίσης το χρώμα της επιλογής της Montblanc για τη συλλογή του από το 1858, επιλέγοντας κιβώτια από χάλκινα, για να καταγράψει μια vintage αισθητική για τα ρολόγια. Σε αντίθεση με την αποφασιστικά στρατιωτική έμπνευση που βασίζεται στη συλλογή ρολογιών του IWC Pilot's Watch Spitfire, η Montblanc χρησιμοποίησε το "μεγάλο ύπαιθρο" και την αίσθηση της περιπέτειας που οδήγησε τη μάρκα στο σημείο όπου είναι σήμερα ως κίνητρο. Το εμπορικό σήμα χρησιμοποίησε το ίδιο φυσικό πράσινο για το περίπτερο του, οδηγώντας το μήνυμα στο σπίτι ακόμη περισσότερο. Τα ρολόγια, ωστόσο, εξακολουθούσαν να είναι τα κυριώτερα σημεία της παράστασης. Οι νέες παραλλαγές του 1858 Automatic, 1858 Αυτόματος Χρονογράφος και η περιορισμένη 1858 Geosphere είναι όλα ανθεκτικά στο νερό στα 100 μέτρα διαθέτουν θήκες από τιτάνιο με επικάλυψη χαλκού, χαραγμένες με σχεδιασμό "Spirit of Mountain Exploration". Η 1858 Geosphere, η οποία δεν έχει μεταβληθεί από πέρυσι εκτός από το χρώμα της επιλογής και διαθέτει σφαίρες βόρειου και νότιου ημισφαιρίου με ένδειξη 24ώρου και ημέρας / νύχτας, περιορίζεται σε μόλις 1.858 κομμάτια.
Piaget
Η επέτειος της Altiplano της Piaget πέρυσι σήμαινε ότι οι άλλες συλλογές της έκαναν μια κάπως πίσω θέση, αλλά φέτος το αθλητικό πολυτελές Polo S της μάρκας έλαβε μια ενημερωμένη έκδοση περιορισμένης έκδοσης με τη μορφή ενός πράσινου dial. Συνδυάζοντας έναν νέο πράσινο επιλογέα και έναν σκούρο πράσινο δερμάτινο ιμάντα δερμάτινο, το ρολόι είναι ξεχωριστό ενάντια στο υπόλοιπο της σχετικά σταθερής συλλογής Polo S στη θέση του. Η ομορφιά του κομματιού εντείνεται περαιτέρω στη σάρκα, με την οριζόντια βουρτσισμένη στεφάνη να ταιριάζει με το φινίρισμα του δίσκου. Όπως και τα άλλα ρολόγια στην ίδια κατηγορία σπορ luxe, είναι η αντίθεση των διαφορετικών φινιρίσματος της θήκης, που τραβούν το βλέμμα στο Polo S. Αυτό το νέο Polo S Green θα περιοριστεί σε μόλις 500 κομμάτια.
Επιπλοκές
Για να πούμε ότι τα περίπλοκα ρολόγια που παρουσιάστηκαν στη Γενεύη νωρίτερα φέτος είναι μια τάση μπορεί να φαίνεται σαν μια έκταση σε μερικούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ρολογιών μπορεί να είναι κατάφωρα προφανής όταν το θέλει. Όταν οι εξελίξεις γίνονται σκληρές, τα εμπορικά κομμάτια είναι ο στόχος των παιχνιδιών - ρολογιών που είναι προσβάσιμα όχι μόνο σε τιμές, αλλά από άποψη σχεδιασμού και είναι γενικά καλά παραληφθέντα. Στα καλά χρόνια, ωστόσο, τα εμπορικά σήματα είναι πρόθυμα να ωθήσουν λίγο τα όριά τους με τα υψηλότερα τεμάχια και αυξάνεται η πιθανότητα των μαρκών να απελευθερώσουν το αποκορύφωμα της έρευνας και του σχεδιασμού των ετών. Με αρκετές μάρκες που το κάνουν, ωστόσο, μπορεί κάπως να χαρακτηριστεί ως τάση. Κανείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθεί, φυσικά. Τα ρολόγια που αποκαλύφθηκαν στη Γενεύη άξιζαν την προσοχή, με τα τεχνικά επιτεύγματα και την ανδρεία της μηχανικής ωρολογοποιίας.
Armin Strom
Η έννοια της αντήχησης είναι απλή στην εξήγηση, αλλά ένας πόνος για την εκτέλεση. Στην ουσία, όταν δύο αντικείμενα ταλαντεύονται πλησίον το ένα με το άλλο, οι δυνάμεις ασκήσεως προκαλούν συγχρονισμό συγχρόνως, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο τοποθετούνται στην ίδια πλατφόρμα ή συνδέονται. Όταν ανακαλύφθηκε από την ολλανδική επιστήμονα Christiaan Huygens, τα ρολόγια του εκκρεμούς συνδέθηκαν με ξύλινο φραγμό.Από τότε, αρκετοί ωρολογοποιούς έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το φαινόμενο για να ενισχύσουν την ακρίβεια των ρολογιών, συνδυάζοντας δύο διαφυγές συνδεδεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζουν ο ένας τον άλλον.
Ο Armin Strom το χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στο ρολόι αντανάκλασης δύναμης Mirrored Force το 2016 που είχε και τους τροχούς ζυγοστάθμισης συνδεδεμένους με χαλύβδινο ελατήριο. Αυτό εξασφάλισε μια καθρέφτη συχνότητα και ταλάντωση και των δύο τροχών. Η εξέλιξη του κομματιού ήταν η Masterpiece 1 Dual Time Resonance της μάρκας που αντί για μια μοναδική λειτουργία χρόνου, είχε δύο ξεχωριστές κινήσεις, καθένα εξοπλισμένο με δικό της βαρέλι και τρένο εργαλείων για να εμφανίσει ξεχωριστές ώρες. Κάθε καντράν ελέγχθηκε μέσω ανεξάρτητων κορωνών για προσαρμογή και μάλιστα έδειξε τους δικούς του δείκτες ισχύος.
Για το 2019, ο Armin Strom συμπληρώνει την περίπλοκη κίνηση του ρολογιού με μια υπόθεση που ταιριάζει. Το νέο Armin Strom Dual Time Resonance Sapphire είναι κατασκευασμένο από μπλοκ κρυστάλλου ζαφείρι. Η διαδικασία είναι μια δοκιμαστική με εργαλεία με επικάλυψη με διαμάντι που πρέπει να χυθούν το σκληρό υλικό χωρίς να το καταστρέψουν. Πολλές ημέρες στίλβωσης αναπτύσσουν τότε την καθαρότητα της υπόθεσης. Με μια τέτοια θωρακισμένη θήκη όπως και από όλες τις πλευρές, ήταν απαραίτητο για το εμπορικό σήμα να εξασφαλίσει ότι οι πλάκες και οι γέφυρες κίνησης, καθώς και οποιαδήποτε επιφάνεια που μπορεί να παρατηρηθεί, πρέπει να διακοσμηθούν και να τελειώσουν σχολαστικά.
Ερμής
HyperFocal: 0
Πέρυσι ήταν το πρώτο έτος που παρουσίασε η Hermès στο SIHH και το θέμα της "Play" είδε το μάρκα να παίρνει περισσότερο από το whimsical από τεχνικό. Φέτος, όμως, η La Montres Hermès έφερε τα μεγάλα όπλα με το Arceau L'Heure de la Lune. Τοποθετημένη με μια νέα κίνηση, το Hermès Caliber H1837, το ρολόι προβάλλει δύο δορυφορικά δευτερεύοντα, το ένα με το χρόνο και το άλλο με την ημερομηνία. Αυτά τα δύο subdials φαίνεται να επιπλέουν πάνω από δύο φεγγάρια που έγιναν σε μαργαριτάρι, το καθένα αντιπροσωπεύει τη βόρεια και νότια σεληνιακή θέα. Η νότια σεληνιακή όψη κάθεται στις 12 το βράδυ και η βόρεια όψη στα έξι. Αυτό που συμβαίνει στον κύκλο 59 ημερών (διπλάσιο του σεληνιακού κύκλου των 29,5 ημερών) είναι ότι οι δορυφορικοί επιλογείς της ώρας και της ώρας μετακινούνται δεξιόστροφα για να καλύψουν τα φεγγάρια σε μια αντανάκλαση του πραγματικού σεληνιακού κύκλου. Η Hermès έχει αναπτύξει δύο διαφορετικές παραλλαγές - μία με έναν πίνακα που είναι κατασκευασμένος από γκρι μετεωρίτη και ο άλλος με μπλε aventurine.
Όχι μόνο το ρολόι είναι εκπληκτικό από την άποψη της κίνησης και της μονάδας, έχει επίσης διακοσμηθεί εξαιρετικά. Η φωτορεαλιστική βόρεια σεληνιακή όψη στις έξι είναι απολύτως αληθινή χάρη σε μια απεικόνιση μεταφοράς και η νότια σεληνιακή όψη δείχνει επιμελώς τον Πήγασο. Ενάντια στην αφρώδη αβεντουρίνη, το ρολόι καταγράφει το παιχνιδιάρικο πνεύμα Hermes, το οποίο υποστηρίζεται από την τεχνογνωσία της haute horlogerie.
Jaeger-LeCoultre
Υπήρξε μια εποχή που ένα όνομα ρολογιού με "tourbillon" σε αυτό θα σήμαινε ότι το ρολόι γραφής ήταν ήδη αξίζει τον εορτασμό, αλλά η βιομηχανία έχει κινηθεί τόσο μακριά από αυτό. Αυτές τις μέρες, για να πληρούν τις προϋποθέσεις για haute horlogerie, το μπαρ έχει αυξηθεί τρομερά. Ως "ρολόι ωρολογοποιού", ο Jaeger-LeCoultre έχει πάντα αποδείξει ότι το μπαρ είναι δικό του. Φέτος, το εμπορικό σήμα κυκλοφόρησε το πέμπτο ρολόι gyrotourbillon, Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel.
Το ρολόι έρχεται μετά από το Master Gyrotourbillon του 2004, το 2008 Reverso Gyrotourbillon 2, το 2013 Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee και το 2016 Reverso Αφιέρωμα Gyrotourbillon - αλλά όπου η JLC έχει ωθήσει το όριο φέτος, ήταν η μικρογραφία αυτού του πολυ-άξονα turbillon, μικρότερο από οποιοδήποτε προηγούμενο gyrotourbillon, σε μια προσπάθεια να καταστήσει το ρολόι πιο φορετό. Δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ένας εξαιρετικά πολύπλοκος μηχανισμός σε μικρότερο μέγεθος, αλλά το maison έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το μέγεθος της θήκης του Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel να μετρά σε μόλις 43mm.
Ζευγάρι το τεχνικό θαύμα του gyrotourbillon με τη μελωδία του χιούμορ Westminster και ένα διαρκή ημερολόγιο, και έχετε μείνει με ένα από τα πιο περίπλοκα ρολόγια της εποχής. Στον αναμεταδότη του, ο Jaeger-LeCoultre παρουσιάζει το savoir faire του σπιτιού με τέσσερις σειρές γκονγκ και σφυριών - δύο για να αναδημιουργήσει τη μελωδία της χιούμορ του Westminster για κάθε ένα τέταρτο της ώρας - και έναν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μηχανισμό που επιτρέπει στον προωθητή να εκτείνεται έξω από την θήκη όταν είναι ενεργοποιημένο άλλο κουμπί. Το κεράσι στην κορυφή του κέικ είναι του διαρκούς ημερολογίου της μάρκας, με ακρίβεια το έτος 2100.
Mont-Blanc
Η σειρά Metamorphosis του Montblanc αποτέλεσε ανέκαθεν μία από τις επιτυχίες της μάρκας, παρουσιάζοντας μια πολύ πιο ποιητική επιπλοκή από την τεχνική, που ασχολούνταν με την απόκρυψη και όχι με την επίδειξη. Φέτος, η τρίτη επανάληψη της Μεταμόρφωσης, υπό τη συλλογή Star Legacy, βλέπει ένα ρολόι πλάτους 50mm με αυτό που ίσως να μην φαίνεται πολύ με την πρώτη ματιά. Χωρίς να ενεργοποιείται ο ολισθαίνων μοχλός στα αριστερά του ρολογιού, αυτό που είναι ορατό είναι ένας υπερμεγέθης τροχός ισορροπίας στις 12 το μεσημέρι και ένα βόρειο ημισφαίριο σφαίρα στις έξι με μια κλίμακα 24 ωρών και δείκτη ημέρας / νύχτας που το περιβάλλει.
Ενεργοποιήστε τον ολισθαίνοντα μοχλό και η κλίμακα 24 ωρών τραβιέται προς τα πίσω για να αποκαλύψει μια τρισδιάστατη οθόνη φεγγαριού στις έξι ώρα, σε ένα δίσκο Aventurine που μιμείται τον νυχτερινό ουρανό. Το φεγγάρι περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη και μιμείται τις πραγματικές ηλικίες του φεγγαριού μέσα στο μήνα και χρειάζεται μόνο προσαρμογή μια μέρα κάθε 122 χρόνια. Στις 12 το πρωί στο Montblanc Star Legacy Metamorphosis Limited Edition 8, ο δίσκος που περιβάλλει τον τροχό ζυγοστάθμισης απομακρύνεται για να αποκαλύψει το πατενταρισμένο Exo Tourbillon του Montblanc και ένα δίσκο ημερομηνίας άλματος που είναι δύσκολο να πιάσει αλλά βρίσκεται στα αριστερά του τουρμπιαλόν.Συνολικά, η κίνηση αποτελείται από 718 μέρη, με 320 μεμονωμένα στοιχεία που πηγαίνουν μόνο στον μετασχηματισμό του διαφράγματος της Μεταμόρφωσης.
Vacheron Constantin
Όταν είστε το πιο μακροχρόνιο μάρκα ρολογιών στον κόσμο, υπάρχει ανάγκη να καινοτομείτε πραγματικά πέρα από ό, τι κάνουν άλλοι μάρκες. Φέτος, ο Vacheron Constantin αποδεικνύει ότι ένα παλιό σκυλί σίγουρα μπορεί να μάθει νέα κόλπα με το Perpetual Calendar Traditionnelle Twin Beat.
Το αιώνιο ημερολόγιο, εάν όλες οι μορφές τεχνολογίας πεθάνουν σε ένα μετα-αποκάλυπτικο σενάριο, θα ήταν ίσως η πιο σημαντική επιπλοκή που θα μπορούσε να έχει ένα ρολόι. Η δυνατότητα να πει η ημερομηνία από τώρα μέχρι το 2100 είναι μια εξαιρετικά υποτιμημένη ικανότητα στην ψηφιακή εποχή, αλλά το μοναδικό της πρόβλημα; Αποθέματα ισχύος. Όταν το mainspring ξετυλίγει και σταματήσει ένα διαρκές ημερολόγιο, η διόρθωση των ημερομηνιών που βρίσκονται πιο κάτω στο δρόμο δεν είναι αναγκαστικά το πιο εύκολο έργο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το λύσουμε αυτό φυσικά. Ορισμένες μάρκες έχουν επιλέξει να αυξήσουν τα αποθέματα ισχύος, μερικοί έχουν επιλέξει να κάνουν τη διόρθωση λιγότερο οδυνηρή. Αυτό που ο Vacheron Constantin επέλεξε να αντιμετωπίσει εντούτοις ήταν εντελώς διαφορετικό.
Εν ολίγοις, το maison ανέπτυξε ένα δίδυμο σύστημα ταλαντωτών, αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους, αυτοί οι δύο τροχοί ισορροπίας χτυπούν σε διαφορετικές συχνότητες. Το πιάσιμο? Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο, ανάλογα με το αν φορούσατε το ρολόι ή τον αφήσατε να αποθηκευτεί. Με έναν τροχό ζυγοστάθμισης που χτυπάει στα 5Hz ή 36.000bph και ο άλλος σε 1,2Hz ή 8,640bph, ο Vacheron Constantin έχει σχεδιάσει ένα ολόκληρο σύστημα γύρω από τους δύο τρόπους. Ένα ενιαίο βαρέλι με δύο κύριους άξονες επιτρέπει στα δύο γρανάζια να μεταφέρουν την ισχύ όταν αλλάζουν χωρίς να χτυπάει σε χρονικό διάστημα. Σίγουρα, ο ενεργός τρόπος λειτουργίας επιτρέπει την αποθήκευση ισχύος τεσσάρων ημερών, ενώ το απόθεμα τροφοδοσίας για λειτουργία αναμονής (η συχνότητα των 1,2Hz) επιτρέπει μια τρελή 65 ημερών. Εκτός από την προφανώς χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας που επιτρέπει ο τροχός χαμηλότερης συχνότητας, μια διαφορά στην κορυφή του κυλίνδρου επιτρέπει σε κάθε ελατήριο να ξετυλιχθεί σε διαφορετική ταχύτητα όταν ενεργοποιηθεί. Επειδή λειτουργεί σε 1,2Hz ωστόσο, το ρολόι εγγυάται μόνο ότι διατηρεί το χρόνο σε μια θέση.
