A. Lange & Söhne Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Συνεχίζοντας εκεί που αποχωρήσαμε από την προηγούμενη ανάρτησή μας σχετικά με την αυξανόμενη τάση των πολυτελών ρολογιών χάλυβα αθλοπαιδιών, θα ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα ρολόγια που βοηθούν να θέσουμε αυτή την τάση καθώς μπαίνουμε στη νέα δεκαετία.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Κωδ. 5167Α-012

Παρόλο που το Royal Oak είχε ξεκινήσει μια βραχώδη εκκίνηση για την Audemars Piguet, ο Patek Philippe ήξερε έναν νικητή όταν είδε ένα και αμέσως ανέθεσε στη Genta να δημιουργήσει ένα ρολόι πολυτελείας για αθλήματα. Το αποτέλεσμα ήταν το Nautilus, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του σε μια προβλέψιμη λήψη το 1976. Το ρολόι αυτό ήταν ανθεκτικό στο νερό σε ένα πολύ αξιοσέβαστο 120 μέτρα, σε σύγκριση με τα 50 μέτρα της Βασιλικής Δρυάς, έτσι κάποιοι ειδήμονες θεωρούν το Nautilus το πρώτο αληθινό ρολόι πολυτελείας . Παρόλα αυτά, ο Ναυτίλος δεν θεωρήθηκε αρχικά ως τόσο υψηλός ως η Βασιλική Δρυός, αν και θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σημαντικό να αποδείξει σε άλλες μάρκες ότι τα εξαιρετικά σχέδια αξίζει να επιδιώκουν.

Εντελώς χωρίς νόημα, η γλώσσα σχεδιασμού του πολυτελούς ρολογιού χάλυβα σπορ κωδικοποιήθηκε όταν Genta δανείστηκε τις εξουσίες του στον Patek Philippe. Αναφέρεται ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη γκρίνια μεταξύ των συλλεκτών σχετικά με τις επιφανειακές ομοιότητες μεταξύ της βασιλικής αυλής και του Ναυτίλου, αλλά αυτό έχει λιώσει κατά τη διάρκεια των ετών. Πράγματι, εάν προσυπογράψει κανείς την ιδέα ότι η ωραία ωρολογοποιία είναι μόνο για την εφίδρωση των λεπτομερειών, τότε ο Nautilus και η βασιλική βελανιδιά είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά σαφώς αλεσμένοι από τον ίδιο χάλυβα, έτσι να το πω. ακόμη και το Royal Oak και το Royal Oak Offshore είναι αρκετά διαφορετικά όταν βλέπουμε μέσα από αυτό το φακό. Για να το θέσουμε με άλλο τρόπο, κάθε στρογγυλό ρολόι που σχεδιάστηκε και σχεδιάστηκε στην Ιαπωνία έχει πολύ περισσότερα κοινά με ένα αμερικάνικο στρογγυλό ρολόι από το Royal Oak με το Nautilus. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν νομίζετε ότι ο Patek Philippe ζήτησε σκόπιμα από την Genta να κάνει το Nautilus δική του βασιλική βελανιδιά, χωρίς όμως να μοιάζει με αντίγραφο της βασιλικής βελανιδιάς.

Patek Philippe Κωδ. 5726 / 1Α-014

Το Royal Oak και το Nautilus ωφελήθηκαν σίγουρα ο ένας από τον άλλο, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Genta-σχεδιασμένο ή ακόμα και Genta-εμπνευσμένο ρολόγια (χωρίς καν να μπουν στο dial-maker για το Royal Oak και το Nautilus, γιατί αυτή είναι μια ιστορία για άλλη φορά). Και οι δύο κλασικοί άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι συλλέκτες αντιλήφθηκαν τις μάρκες και άνοιξαν νέες διαδρομές για να εξερευνήσουν οι ωρολογοποιούς.

Ο Patek Philippe πήγε στον ίδιο τον δρόμο το 1997 με την εκτόξευση του Aquanaut, ενός ρολογιού από χάλυβα πολυτελείας από πολυουρεθάνιο που συγκλόνισε τους συλλέκτες. Η μάρκα το είχε κάνει πριν, ως ένα αριθμό ατελείωτων αθλητικών μοντέλων από τότε που είχε αποδείξει ο αρχικός Ναυτίλος, αλλά το ref. 5060A ήταν να απολαύσει μια μακρά ζωή.

Η εξελισσόμενη ιστορία της γραμμής του Genta ξεπερνά και τις δύο Audemars Piguet και Patek Philippe. Πράγματι ξεπερνάει και το ίδιο το πολυτελές ρολόι αθλητικών ρολογιών γιατί περιλαμβάνει ρολόγια που καθορίζουν την αγορά όπως το Casio G-Shock, καθώς και κορίτσια όπως η Bulgari Octo. Το Bulgari Octo δείχνει αρκετά έντονα σε αυτή την ιστορία, αν και δεν αναφέρεται στην πραγματικότητα. Το ρολόι είναι απλά πάρα πολύ κλασσικά λεπτό, δεν προσφέρεται από χάλυβα και δεν είναι αρκετά τρελό για να γλιστρήσει στο ακραίο τμήμα. Και πάλι, αυτό είναι πολύ περίεργο, διότι ο ίδιος ο Genta ονειρευόταν το πολυτελές σπορ ρολόι ως ένα πολύ λεπτό αντικείμενο.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

Αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος φαβορί στο WOW και συμβαίνει να έχει σχεδιαστεί ειδικά για αθλητές. Το Polo είναι σχεδόν αυτό που ο καθένας θα αποκαλούσε ένα mainstream άθλημα και παραμένει σχετική εξειδίκευση, ακόμη και μεταξύ των πλουσίων και των διάσημων.

Ένα holdover από τις ημέρες του βρετανικού Raj, το πόλο σήμερα δεν είναι πιθανό να είναι κοντά στα επίπεδα δημοτικότητας του Jaeger-LeCoultre Reverso. Πολύ περίεργο, κανένας δεν το παρουσιάζει ποτέ ως αθλητικό ρολόι πολυτελείας, παρόλο που είναι νόμιμα το πρώτο ρολόι χειρός σχεδιασμένο και χρησιμοποιούμενο από αθλητές. Αν μη τι άλλο, το ρολόι αυτό φαίνεται και αισθάνεται ακριβώς με ένα ωραίο δερμάτινο ιμάντα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί εντελώς κλασικό. Προφανώς, ο κύριος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν σκέφτονται το Reverso ως αθλητικό ρολόι είναι ότι είναι συνήθως χειροκίνητο και αυτό δεν είναι μόνο σπορ. Επίσης, ο Jaeger-LeCoultre έχει το Polaris στο παιχνίδι, το οποίο ασπάζεται την στρογγυλή θήκη του συμπιεστή και την αυτόματη περιέλιξη και έτσι προτιμά να παίζει ενεργά τη ζωντανή σύνδεση εκεί.

Φυσικά, το Reverso είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέταλλα, με το κατάλληλο βραχιόλι. Στο μυαλό μας, ένα χάλυβα Reverso με βραχιόλι παίζει για να κερδίσει το πολυτελές παιχνίδι σπορ ρολογιών. Μαζί με το Cartier Tank και το Santos, το Reverso είναι ένα βραχιόλι που συμβαίνει να λέει το χρόνο. Το γεγονός ότι μπορείτε να αναστρέψετε το περίβλημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους αστικούς πολεμιστές γιατί μπορείτε πάντα να κρατάτε το κρύσταλλο ζαφείρι σας από τον κακό. Εάν μόνο η κατασκευή του Le Sentier θα μπορούσε να καταφέρει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αυτόματη εκκαθάριση σε μια κίνηση φόρμας (κάτι που η απλή γεωμετρία έχει αποτρέψει για τους περισσότερους ωρολογοποιούς), τότε το Reverso θα απογειωθεί πραγματικά, καθώς το πολυτελές σπορ ρολόι θα αναλάβει ακόμη και γίγαντες όπως το Audemars Piguet και τον Patek Philippe. Έχουμε την ελπίδα ότι οι έξυπνοι λαοί του Jaeger-LeCoultre θα το καταλάβουν γιατί η Royal Oak και ο Nautilus έχουν τρέξει για πολύ καιρό μια κούρσα δύο αλόγων.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΟΥΓΟΥΕΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ & ΒΑΣΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

Όχι μόνο η Audemars Piguet πυροδότησε το τι θα γίνει ένας αγώνας πολυτελείας αθλητικών ρολογιών ωρολογοποιίας στην ωρολογοποιία, άλλαξε επίσης αυτό που ήταν τότε ένα τμήμα που κυριαρχείται από τους Rolex-Flatterers.Το Royal Oak έκανε το ντεμπούτο του το 1972 για να διακρίνει, παίρνοντας μια αυτοσχέδια παρέλαση προς τιμήν του στη BaselWorld από κάθε μάρκα που σύντομα θα ακολουθούσε τα βήματά του. Εκτός από το ότι δεν δούλεψε καθόλου.

Με λίγα λόγια, το ρολόι απολήφθηκε ως βασιλική ανόητα και οι ειδήμονες περίμεναν ότι ο Audemars Piguet θα πάει πάσο - η κρίση του χαλαζία εξακολουθούσε να εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή και δεν θα διεκδικούσε το τελευταίο του κρανίο για μερικά χρόνια. Εκτός από το ότι δεν δούλεψε καθόλου. Αντ 'αυτού, ο Βασιλικός Δρυός προκάλεσε την εποχή του σχεδιαστή ρολογιών, με έναν άντρα που ονομάζεται Gerald Genta να κυριαρχεί στη γλώσσα σχεδιασμού ολόκληρης της βιομηχανίας. η κληρονομιά των δικών του ρολογιών επιβιώνει σήμερα ως μέρος της σειράς Bulgari Octo, η οποία είναι μια διαδήλωση ότι μπορεί κανείς να διατηρήσει όλα τα συρραπτικά του αθλητικού ρολογιού πολυτελείας, αλλά δεν θεωρείται πραγματικά σωστή αθλητική ρολόγια. Εν πάση περιπτώσει, η Genta ήταν υπεύθυνη για το Royal Oak και το Patek Philippe Nautilus, το οποίο θα φτάσουμε, αλλά φέρεται να είναι απογοητευμένος από την επόμενη κίνηση του Audemars Piguet, το Royal Oak Offshore.

Οι άνθρωποι, όπως φαίνεται, δεν είναι πολύ καλοί στο να μαθαίνουν από τα παραδείγματα του παρελθόντος, διότι οι Offshore συγκλονίστηκαν ακόμα και μέσα στην Audemars Piguet. Αρχικά θεωρημένο ως εορταστική περιοδική έκδοση για την 20η επέτειο της Royal Oak, το Royal Oak Offshore προέκυψε από το μυαλό του σχεδιαστή Emmanuel Gueit. Τα σκίτσα του, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου του Audemars Piguet, έλαβαν λιγότερη από την ενθουσιώδη ανταπόκριση της διοίκησης (όπως μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα τους). Ο Gueit είπε στην TimeZone ότι ονειρευόταν την Royal Oak Offshore επειδή "άρεσε την ιδέα ενός βασιλικού δρυός που δεν μπορούσε να εφοδιαστεί με μια γυναίκα".

Το Audemars Piguet, που έχει δημιουργήσει μοντέλα Royal Oak Offshore για τις γυναίκες, είναι το ίδιο με αυτό που αισθάνεται σήμερα, δεδομένου ότι το όραμα ενός ενισχυμένου βασιλικού δρυός ενθουσιάστηκε και τρομοκρατήθηκε τότε από τον Stephen Urquhart, Audemars Piguet Co-CEO. Τελικά, ο Gueit τον έπεισε συγκρίνοντας το Offshore με το βασιζόμενο ubermensch του ρολογιού πολυτελείας, το Rolex Sea-Dweller. Ο Urquhart υπέγραψε και έκανε ιστορία καθώς το ρολόι έκανε το ντεμπούτο του το 1993, στην ίδια υποδοχή με την έμπνευσή του, το Royal Oak.

Όπως και η Genta, ο Gueit θα συνεχίσει να ασχολείται με το εμπόριο μέσω του ρολογιού. Ενώ τα σχέδια του Genta εμφανίστηκαν παντού, σε πολύ αναγνωρίσιμη μορφή, χάρη στο γεγονός ότι πωλούσε τα σχέδια του σε φθηνό (CHF10 ανά σκίτσο) σχεδόν σε όλους στη δεκαετία του 1960, ο Gueit ήταν πιο συγκαλυμμένος. Πράγματι, κανένας άλλος από τον Genta δεν έχει ανοιχτεί ως δημιουργός του πολυτελούς σπορ ρολογιού, όπως ενσωματώνεται από τη διαμορφωμένη θήκη και το ενσωματωμένο βραχιόλι. Φυσικά, το παράδειγμα του Gueit δείχνει ότι ο Rolex ήταν ασφαλώς στο μυαλό των άλλων δημιουργών και των εμπορικών σημάτων που δούλευαν. Όσο για την Genta, είχε και άλλες εμμονές, αλλά το έργο του και το παράδειγμα των μοντέλων Rolex Oyster Perpetual συνεχίζουν να ορίζουν το ρολόι πολυτελείας για αθλήματα.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

Το ρολόι αυτό παραβλέπεται εγκληματικά, αλλά είναι ένα ωραίο παράδειγμα ενός ρολογιού αθλημάτων πολυτελείας που σχεδιάστηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και ζωντανεύει σε ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ βραχιόλι. Λείπει ότι η Genta αφήνει και μάλιστα, κανένας σχεδιαστής δεν πιστώνεται - ακόμα και σήμερα, ο Girard-Perregaux δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την ομάδα σχεδιαστή ή σχεδιαστή. Ξεκίνησε το 1975, το Laureato είναι πραγματικά ένα από τα πρώτα πολυτελή ρολόγια αθλημάτων που θα ακολουθήσουν μετά την Audemars Piguet Royal Oak. Τονίζοντας την εικόνα του είναι το γεγονός ότι ήταν χαλαζία, αν και αυτή τη στιγμή στην ιστορία αυτό θα μπορούσε να ήταν δικαιολογημένη.

Παρ 'όλα αυτά, το ρολόι υπέφερε από ένα παρόμοιο ζήτημα με το IWC Ingeniuer (1976) που σχεδίασε η Genta - αυτά τα ρολόγια μειώθηκαν λίγο πολύ νωρίς και είχαν πολύ χαμηλές τιμές.

Αυτό που δείχνει το Laureato είναι ότι η δεκαετία του 1970 είδε μια έκρηξη διαφορετικών σχεδίων, καθώς τα σήματα ρολογιών αγωνίστηκαν για να κάνουν την καλύτερη χρήση και των χαλαζία και των μηχανικών κινήσεων. Αυτό είναι όταν η συνομιλία βραχιόλι πραγματικά θερμαίνεται, με τους άνδρες να πάρει την ιδέα του ρολογιού με το βραχιόλι ως ένα κομμάτι κοσμήματα. Υπάρχει κάποια συσχέτιση εδώ με τον Ralph Lauren που κάνει το polo-T δροσερό, το οποίο ήταν επίσης στη δεκαετία του 1970, αλλά δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο σε αυτό. Απλώς αισθάνεται πολύ 1970s για να συνδυάσει το αθλητικό ρολόι πολυτελείας με το polo-T, ή ακόμα και το turtleneck.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΗΘΙΝΟ

Το σχήμα του χρόνου είναι πράγματι ένας ανεξίτηλος δείκτης πρόθεσης όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία αθλητικών ρολογιών πολυτελείας, αλλά και η τιμή εισόδου. Η καλύτερη απεικόνιση αυτού δεν προέρχεται από κανέναν εκτός από τον Richard Mille, αν το ρολόι είναι στρογγυλό ή άλλο. Για να μιλήσει ξεκάθαρα, το ρολόι του Richard Mille διατίθεται στο παιχνίδι, επειδή είναι σχεδιασμένο για να είναι το πιο υπερβολικά σχεδιασμένο πολυτελές ρολόι σπορ στον κόσμο.

Franck Muller Vanguard 7 Ημέρες Εξουσία Reserve Σκελετός

Βασικά όμως, ο Richard Mille σπάνια εμπορεύεται χάλυβα, επιλέγοντας αντ 'αυτού για πιο εξωτικά υλικά, όπως φαίνεται στην πλάκα τιτανίου της κίνησης που τροφοδοτεί το RM001 το 2001. Με τις κινήσεις της μορφής, η εταιρία επίσης συνήθως πηγαίνει με χειροκίνητα κομμάτια, αν και έκανε μια αστρική συμβολή στην ωρολογοποιία με το αυτόματο σύστημα μεταβλητής γεωμετρίας (όπως αναφέρεται στην έκδοση # 54).

Φυσικά, δεν υπάρχει ποτέ ένας μόνο παίκτης σε κανένα τμήμα, αν και ο Richard Mille αξίζει σίγουρα πίστωση για την εξόρμηση του ακραίου χώρου ρολογιών πολυτελείας με καθαρή δύναμη θέλησης. Περιέργως, η γένεση του Richard Mille αφορούσε τον πρωτοπόρο στον κλάδο των πολυτελών αθλητικών ρολογιών Audemars Piguet. Η εργοστασιακή δύναμη της βιομηχανίας Haute Horlogerie Renaud et Papi της εταιρείας Le Brassus παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις κινήσεις του Richard Mille μέχρι σήμερα. Όταν η περίσταση απαιτεί πιο ακραίο ρολόι από το Royal Oak Offshore, η Audemars Piguet συνεχίζει να έχει το δέρμα στο παιχνίδι.

Η απόκτηση μιας διαφορετικής θέσης εδώ είναι ο Roger Dubuis, ο οποίος έχει κερδίσει τη θέση του στο πλέγμα του αγώνα δρόμου πολυτελείας αθλημάτων. Καλύπτουμε τα ίσα μέρη των τρελών και εμπνευσμένων ρολογιών αυτού του σήματος σε άλλα μέρη του παρόντος τεύχους, αλλά αξίζει να εξετάσουμε τα διάφορα πειράματα στον τομέα της μικρο-μηχανικής που ωθεί αυτό το εμπορικό σήμα της Richemont. Μιλήσαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Roger Dubuis Nicola Andreatta καθώς και με τον Διευθυντή Στρατηγικής Προϊόντων Γκρέγκορι Μπρούτιν σε αυτά και σε άλλα συναφή θέματα. Συνοψίζοντας, η μάρκα της Γενεύης έκανε μια βουτιά στον τομέα των σπορ ρολογιών απελευθερώνοντας ένα από τα πρώτα ρολόγια κατάδυσης στον κόσμο με τη σφραγίδα της Γενεύης το 2006 (το Easy Diver) και έδειξε πολύ chutzpah ξεσηκώνοντας την πρώτη παγκόσμια ροή καταδύσεων turbillon (και στην πλέον διατεταγμένη σειρά Easy Diver).

Roger Dubuis Αράχνη Excalibur Huracan Perfomante

Αυτές τις μέρες, ο Roger Dubuis φαίνεται θετικά εμμονή με τους αυτοκινητιστικούς αγώνες - δεν είναι έκπληξη δεδομένου ότι πολλές μάρκες ωρολογοποιίας έχουν βρει φυσικό να δημιουργήσουν δημιουργικές γέφυρες μεταξύ ρολογιών και αυτοκινήτων. Όχι ότι αυτό είναι το μόνο δημιουργικό αρένα στο οποίο παίζετε, όπως φάνηκε και από άλλες μάρκες που στοιχηματίζουν σε μεγάλες ποσότητες για σκάφη αναψυχής, πόλο, αεροπορία και ακόμα και σερφ. Ο Franck Muller, η επόμενη στάση μας σε αυτή την ορμητική περιήγηση ακραίων ρολογιών πολυτελείας (που μπορεί να είναι και αθλητικά ρολόγια), το κάνει ακριβώς με τη συλλογή του Vanguard.

Πριν από τον Richard Mille και τον Roger Dubuis, ήταν ο Franck Muller που έριξε το γάντι για την ίδρυση εξουσιών στην ωρολογοποιία. Η πρόκληση το 1992 ήταν να δημιουργηθούν δραματικά νέα ρολόγια για έναν νέο αιώνα, να μην επανεξετάσουμε το παρελθόν ή να εξελιχθούμε σε μελλοντικές μορφές. αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 20η επέτειος της Audemars Piguet Royal Oak, και ότι η αναγέννηση στην ωραία ωρολογοποιία ήταν ακόμα γύρω από τη γωνία. Αρχικά, αυτό που ο Franck Muller πρότεινε ήταν η λατρεία της επιπλοκής, αλλά στον 21ο αιώνα, που αυξήθηκε για να συμπεριλάβει το αθλητικό τμήμα.

Στην πραγματικότητα, η συλλογή Vanguard δημιουργήθηκε το 2014 ως αθλητικό ρολόι, γεμίζοντας ένα κενό στην σειρά Franck Muller. Το Cintrée Curvex καθόρισε το εμπορικό σήμα για χρόνια, παρόλο που έχει μια ποικιλία σχημάτων στο σταθερό του, αλλά αυτό το σχήμα έδειξε τους περιορισμούς του όταν ήταν ενισχυμένο για να στεγάσει όλο και περισσότερες περιπλοκές. Ήταν ακραία, ναι, αλλά σίγουρα όχι σπορ. το πιο σημαντικό, έχασε όλα τα χαριτωμένα χαρακτηριστικά του και κάθε αίσθηση της απόχρωσης, η οποία είναι σημαντική για ένα σπορ ρολόι πολυτέλειας. Η εύκολη λύση θα ήταν να πάει με ένα στρογγυλό σχήμα, αλλά κανείς δεν ονομάζεται Master of Complications αν ο εύκολος τρόπος είναι μια επιλογή.

Όπως ο Richard Mille και ακόμη και ο Roger Dubuis, το σχήμα του χρόνου είναι αρκετά σημαντικό για τον Franck Muller να καινοτομήσει το δικό του είδος απάντησης στην ερώτηση πολυτελή ρολόι αθλητισμού. Για παράδειγμα, η συλλογή Vanguard έχει μια σειρά βαθμολογιών αντοχής στο νερό, από 30 μέτρα πάνω. Αυτό θα έπεφτε κάτω από τις προσδοκίες για ευρωστία, αλλά ο σχεδιασμός του ρολογιού επιτρέπει στον Franck Muller να ξεφύγει με την παράβαση.

ΝΕΟΙ ΒΡΑΒΕΙΑ

A. LANGE & SOHNE ODYSSEUS

Το ODYSSEUS, που ξεκίνησε στις 24 Οκτωβρίου 2019, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον A. Lange & Söhne. Θέτει το θεμέλιο για μια άλλη οικογένεια ρολογιών: η έκτη. Για το πρώτο ρολόι που παράγεται τακτικά από ανοξείδωτο χάλυβα, οι σασόν ωρολογοποιούς ανέπτυξαν ένα αυτοματοποιημένο κίνημα με μεγάλη ευελιξία και μεγάλη εμφάνιση ημερών και εβδομάδων.

Υπάρχουν πολλά να πω σχετικά με αυτό το ρολόι, ακόμη και με όλο το Διαδίκτυο που εξακολουθεί να είναι τρελός γι 'αυτό. Εμείς οι ίδιοι είπαμε ένα δίκαιο κομμάτι για αυτό αλλού στο περιοδικό, αλλά υπάρχει πάντα χώρος για να συμπεριληφθούν πρόσθετες απόψεις για το τι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ρολόι. Αποκαλυπτόμενος στο κοινό την ίδια μέρα που η μάρκα ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια, ο A. Lange & Sohne Odysseus ολοκληρώνει την ιστορία του αθλητικού ρολογιού haute horlogerie. Κάνοντας τη δημοσίευση του Οδυσσέα τώρα, η εταιρία Glashutte εξασφαλίζει ότι θα γίνει ένα άμεσο μέρος της συζήτησης πολυτελών αθλητικών ρολογιών (γνωρίζουμε πως βοηθούμε σε αυτό το τμήμα). Η υποδοχή για το ρολόι σίγουρα τρέχει παράλληλα με ό, τι βίωσαν οι Audemars Piguet και Patek Philippe με τα αθλητικά ρολόγια τους, γι 'αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε. Μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν τα αποτελέσματα θα είναι παρόμοια.

Για να φτάσετε σε αυτόν, ο Οδυσσέας μοιάζει με ένα A. Lange & Sohne (τα δόντια Zeitwerk είναι ισχυρά), όσον αφορά τον επιλογέα και την αυτόματη κίνηση, και έχει τα σωστά πράγματα όσον αφορά την αδιάβροχη θήκη από χάλυβα και το βραχιόλι πάει. Βασικά, η τιμή είναι πολύ τολμηρή - πάνω από το Royal Oak και το Nautilus - και μάλλον αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της αγοράς. Δεν προκαλεί με κανέναν τρόπο τα δύο αυτά διάσημα ρολόγια (εκτός αν κάποιος είναι εξαιρετικά παιδαγωγός), οπότε ελπίζουμε ότι θα καλλιεργήσει τους δικούς του οπαδούς. Όπως πάντα, θα περιμένουμε μερικά χρόνια για να εγκατασταθούμε σε μια οριστική δήλωση για τον Οδυσσέα.

BELL & ROSS BR05

Πριν οι Chopard και A. Lange & Sohne αποκαλύψουν τα καινούργια αθλητικά ρολόγια τους, αυτό το ρολόι προκάλεσε την πιο δυνατή αντίδραση από το ρολόι που σχολιάζει το ράπισμα. Η ειρωνεία είναι φυσικά ότι το BR05 δεν είναι καν τοποθετημένο ως αθλητικό ρολόι, το οποίο η Bell & Ross έχει ήδη στο σταθερό του. Δεν είχε ενσωματωμένο ρολόι βραχιόλι με αρχιτεκτονική κλίση και αυτή ήταν η πρόθεση της μάρκας. Η Bell & Ross κατέχει ήδη την αισθητική του κύκλου μέσα στο τετράγωνο, έτσι τι θα μπορούσαν να βρουν οι άνθρωποι για να διαμαρτύρονται ... Είναι προφανές ότι το ρολόι είναι τόσο διαφορετικό από το ναυτίλο και το βασιλικό δρυμό, ότι μια σύγκριση δεν έχει σημασία. Πράγματι, ίσως είναι καλύτερο να πάρετε το εμπορικό σήμα για να μην κάνετε το ρολόι ακόμη πιο κομψό και να το τιμολογήσετε πιο επιθετικά.

Ως έχει, το Bell & Ross BR05 είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για τη μυϊκή στάση των περισσότερων πολυτελή ρολόγια αθλημάτων. Η πιο τολμηρή κίνηση του είναι τελικά να προσφέρει αυτό το μοντέλο σε χρυσό, πράγμα που είναι πραγματικά ασυνήθιστο για το εμπορικό σήμα.Στην ιστορία μας το τελευταίο τεύχος σχετικά με αυτό το ρολόι, σημειώσαμε ότι οι σχεδιαστικές εμπνεύσεις ήταν, σε γενικές γραμμές, από τη δεκαετία του '70. Όπου η Bell & Ross έχει σπάσει νέο έδαφος είναι στη λεπτή διάκριση ότι αυτό είναι πραγματικά ένα ρολόι φόρεμα που έχει μεγαλώσει από τις ρίζες της στρατιωτικής αεροπορίας. Ως σχεδιαστής, ο Bruno Belamich ορίζει την επιτυχία ως μια ματιά που πωλεί, έτσι ώστε να είναι η τελική δοκιμή, από το get-go. Και πάλι, η Bell & Ross δεν είναι ούτε η Audemars Piguet ούτε ο Patek Philippe, οπότε το εμπόδιο για την είσοδο δεν είναι πολύ υψηλό. Το πιο ενδιαφέρον θα είναι αν τα μοντέλα χρυσού ή χάλυβα ευνοούν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΠΙΝΟ

Φυσικά, θα πρέπει να είναι δυνατό να δημιουργήσετε νέα ρολόγια αθλητικών πολυτέλειας χωρίς να χτυπάτε πολλή φασαρία, όμως ίσως να αναρωτηθείτε πού είναι οι πιο παραβατικοί; Ποιες ήταν οι μοίρες τους; Λοιπόν, ακόμα και το σχεδιασμένο από την Genta IWC Ingenieur SL έχει αποσυρθεί, ώστε να σας αφήσουμε να φανταστείτε απλά τι άλλο έχει αφήσει το πεδίο της μάχης. Λοιπόν, ο αλπικός αετός Chopard δεν είναι σίγουρα μια χαλαρή πρόταση. μάλιστα μοιάζει να καταστρέφει για μάχη. Παρατηρητές παρατηρητών έχουν ήδη δηλώσει τις πεποιθήσεις τους σε σχέση με αυτό το κομμάτι, χωρίς έκπληξη. Η μάρκα, και η προέλευση αυτού του ρολογιού ειδικότερα, μιλούν για το λόγο. Αυτός είναι ο Chopard, τελικά, και είναι ένα σχέδιο βασισμένο σε ρολόι της δεκαετίας του 1980 που ονομάζεται St.Moritz, ο οποίος φέρεται να σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Karl-Friedrich Scheufele. Όπως λένε, όλα αυτά τα λόγια μάχονται και οι συγγραφείς παρακολούθησης έχουν ανταποκριθεί αναλόγως.

Στο μυαλό μας, αυτό το ρολόι απλά απεικονίζει τη συντριπτική επιρροή του ρολογιού πολυτελείας του 1970, ακόμα κι αν η έμπνευση ήταν ένα ρολόι της δεκαετίας του '80. Ο Chopard αναφέρει ότι ο αλπικός αετός προορίζεται να είναι το αθλητικό ρολόι της μάρκας με ενσωματωμένο βραχιόλι, αλλά πρέπει να ειπωθεί ότι υπάρχουν ευκολότερες πωλήσεις από αυτό. Περισσότερο από το styling όμως, τι θα κάνει ή θα σπάσει το Alpine Eagle είναι ότι το ρολόι διατίθεται πιο κοντά στο Piaget Polo S παρά στο Royal Oak. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα ατύχημα, πρώτα επειδή το ρολόι αρχίζει μικρό, στα 36mm και καταλήγει στα 41mm (που απέχει πολύ από το μεγάλο μέγεθος όσον αφορά τα ρολόγια πολυτελείας αθλητικών). Δεύτερον, όπως συμβαίνει, ο αλπικός αετός φαίνεται καλύτερα σε χρυσό, με ένα πολύτιμο πλαίσιο στο χέρι από ό, τι στο χάλυβα.