Η Εποχή του Χαλκού - Χάλκινα ρολόγια είναι πίσω και εδώ για να μείνει

Montblanc 1858 Αυτόματο Χρονόμετρο Limited Edition και Montblanc 1858 Automatic Limited Edition

Κατά τη διάρκεια των επίμονων ετών της συζήτησης εσωτερικών κινημάτων, που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, υπήρξε ένα δημοφιλές αστείο / αίνιγμα / ερώτημα στο εμπόριο. Πηγαίνει έτσι, λίγο πολύ: εάν οι κινήσεις κατασκευής είναι όντως το πιο σημαντικό στοιχείο σε ένα ρολόι, γιατί να τους ενοχλείστε να τις περιβάλλετε και να κρύβετε την αξία τους; Σε ένα σημείο, το κίνημα θεωρήθηκε πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε χρυσό ή πλατίνα που το κράτησε. Φανταστείτε να εμφανίζετε σε ένα πάρτι με μια κίνηση που έχει κολλήσει στον καρπό σας.

Ορισμένες μάρκες αντιμετώπισαν αυτή την πρόκληση, αν το αποκαλούσατε, και κάνατε το ντεμπούτο με καθαρά κρύσταλλα ζαφειριού: βλ. Bell & Ross, Richard Mille και Hublot, για να αναφέρουμε μόνο τρία. Ακόμη και εδώ, μπορείτε προφανώς να δείτε την πρακτική και αισθητική αξία κάποιου είδους περιβλήματος. Είναι απολύτως λογικό να υποστηρίζουμε ότι όταν πρόκειται για το ρολόι, όλα εξαρτώνται από την περίπτωση.

Η υπόθεση έχει μια σημαντική δουλειά: την προστασία του προαναφερθέντος λεπτού κινητήρα του χρόνου από εξωτερικές επιρροές. Εάν η περίπτωση αποτύχει, το ρολόι αποτύχει, τέλος της ιστορίας. Η υπόθεση πρέπει να λάβει τα σκληρά χτυπήματα της καθημερινής ζωής, και να κρατήσει τη σκόνη και την υγρασία έξω. Ακόμα και στις 21^stαιώνα, το υλικό επιλογής για την περίπτωση παραμένει ως επί το πλείστον χάλυβας και χρυσός, για αντοχή και στιλπνότητα αντίστοιχα.

Πράξη εξισορρόπησης

Για τα ρολόγια χειρός, τα οποία φοριούνται στο δέρμα, είναι επίσης σημαντικό η υπόθεση να μην προκαλεί δυσφορία. Η φθορά είναι το κύριο πράγμα εδώ. Ο χρυσός είναι μη αντιδραστικός, επομένως αυτό δεν είναι θέμα και ο χάλυβας μπορεί να μιμείται αποτελεσματικά αυτή την ποιότητα. Τα σύγχρονα υλικά όπως το τιτάνιο, το μεταλλικό γυαλί, το κεραμικό, ακόμη και τα πλαστικά όλων των ειδών, μοιράζονται παρόμοιες ιδιότητες και έτσι βρίσκονται παντού στην ωρολογοποιία. Αυτό που δεν βρίσκεται παντού - το θέμα της έρευνας μας σήμερα - είναι χάλκινο.

Σκάκι Skyline Νέα Υόρκη. Εικόνα ευγενική παραχώρηση του σκάκι Skyline

Τώρα, όποιος διαθέτει ρολόι με τροχό ισορροπίας Glucydur έχει στην πραγματικότητα ένα χάλκινο κομμάτι στο παιχνίδι - το κράμα διαθέτει βηρύλλιο και το σωστό συνδυασμό χαλκού και σιδήρου. Τυπικά, το χαλκό είναι κράμα χαλκού και κασσίτερου, αν και μπορεί να είναι ένας συνδυασμός χαλκού και άλλων μετάλλων ή μεταλλοειδών. Ιστορικά και μέχρι σήμερα, το χαλκό δημιουργείται συνδυάζοντας χαλκό με αρσενικό, φωσφόρο, μαγγάνιο, νικέλιο, ψευδάργυρο, πυρίτιο και άλλα υλικά.

Συνηθισμένο αν και, εκτός από το παράδειγμα του Glucydur, το χάλκινο δεν είναι μια τυπική επιλογή στην ωρολογοποιία. Η παραδοσιακή ωρολογοποιία αναδύθηκε πολύ καιρό μετά την απόκτηση του χαλκού, οπότε αυτό το κράμα είναι περίπου το ίδιο παραδοσιακό για την ωρολογοποιία όπως το μολυβδαίνιο ή το βανάδιο. Μια μικρή προειδοποίηση εδώ είναι ένα άλλο κράμα, ορείχαλκος, που παίζει σημαντικό ρόλο στην ωρολογοποιία. Ο ορείχαλκος είναι επίσης κράμα χαλκού, αλλά με ψευδάργυρο αντί για κασσίτερο. Ορισμένες αρχές δεν χρησιμοποιούν ακόμη και τις λέξεις μπρούντζο και ορείχαλκο, προτιμώντας σε γενικότερο και περιεκτικότερο όρο "κράμα χαλκού".

Bulgari Bulgari Bronze

Ως υλικό, το χάλκινο έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (όπως καλύψαμε στα προηγούμενα θέματα), αλλά είναι σίγουρα ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής. Παρά την εμφάνιση των χάλκινων ρολογιών, το υλικό εισήχθη μόνο σε εμπορικά ρολόγια τη δεκαετία του 1990. Ήταν ένα θρυλικό ρολόι, από ένα σημαντικό όνομα στην ωρολογοποιία, που έκανε το χάλκινο ρολόι πραγματικότητα - το Gerald Genta Gefica, και μπορείτε να το διαβάσετε και εδώ. Για να μην πάρει τίποτα μακριά από αυτό το ρολόι ορόσημο, και τα ρολόγια που ακολούθησαν και που αναφέρονται σε αυτή την ιστορία, χάλκινο ως υλικό έχει λίγα για να το συστήσει. Και όμως τα χάλκινα ρολόγια σίγουρα γοητεύουν και δεν υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον κόσμο.

Γήρανση με χαρά

Ακόμα, ίσως το μεγαλύτερο αρνητικό στοιχείο για το χάλκινο υλικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να το χρησιμοποιήσετε ως υλικό υπόθεση, διαφορετικό από το βλέμμα του. Δεν είναι πολύτιμο ούτε καθαρό και σίγουρα δεν είναι σπάνιο - ο χρυσός και η πλατίνα δεν είναι. Δεν είναι υποαλλεργικό, όπως είναι το τιτάνιο και το κεραμικό. το χαλκό τείνει να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, όπως το κάνει ο ασημένιος, αλλά οι σύγχρονες περιπτώσεις συνήθως το ταξινομούν με θήκες από τιτάνιο. Ενώ ο χαλκός είναι σκληρός και ανθεκτικός, είναι και ο αριθμός των υλικών που αναφέρονται μέχρι τώρα και πολλά άλλα εκτός αυτού.

Οξειδωμένα μπιχλιμπίδια από τον Matt Seymour / Unsplash

Τι χάλκινο κάνει μοναδικά καλά είναι η ηλικία σε καλή εμφάνιση. Ο Bronze αποκτά ένα σταθερό οξειδωμένο στρώμα που προστατεύει τη δομική ακεραιότητά του και του δίνει μια πατίνα με τα χρόνια. Είναι αυτή η σταθερότητα που έκανε το χάλκινο τόσο ελκυστικό όλα αυτά τα χρόνια και γιατί προτιμήθηκε στα πλοία και τα παρόμοια - χρησιμοποιείται ακόμα για έλικες πλοίων και βυθιζόμενα έδρανα.

Το Bronze μοιράζεται αυτό το κομψό, σταθερό οξειδωμένο στρώμα με αλουμίνιο, εκτός από το τμήμα πατίνας. Αυτή η πατίνα μπορεί ακόμη να επεξεργαστεί με το χέρι, και έτσι να βελτιωθεί από τον ιδιοκτήτη του ρολογιού. Αντίστροφα, η σωστή φροντίδα μπορεί να διατηρήσει ένα χάλκινο ρολόι στην αρχική του κατάσταση. Για να κάνουν το καλύτερο από αυτό, οι συλλέκτες πρέπει να είναι σίγουροι για το είδος του χαλκού που μια συγκεκριμένη μάρκα χρησιμοποιεί σε ένα δεδομένο ρολόι. Πράγματι, το αλουμίνιο, όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό μέταλλο στο κράμα χαλκού μιας θήκης ρολογιού, αναπτύσσει μια σκοτεινή και ομοιόμορφη πατίνα. Η ποσότητα του αλουμινίου στο παιχνίδι ορίζει πραγματικά πώς αναπτύσσεται η πατίνα. Γενικά, εάν υπάρχουν χαμηλές ποσότητες αλουμινίου ή καθόλου, τότε πιθανή είναι η κρούστα και ο πράσινος αποχρωματισμός.Σε αυτό το σενάριο, υπάρχει η πιθανότητα το ρολόι να λεκιάσει το δέρμα του ή τα πουκάμισα - τα χαλύβδινα ή το τιτάνιο θα επιλυθούν γενικά αλλά η υπόλοιπη περίπτωση μπορεί ακόμα να έρθει σε επαφή με μανσέτες πουκάμισων και τα παρόμοια. να είστε πλήρως ενήμεροι.

Η Patina αναπτύσσεται στην υπόθεση Tudor Black Bay Bronze

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι πράγματι δυνατό να οργανώσετε τη διαδικασία για να πάρετε την πατίνα που θέλετε, αλλά απαιτεί κάποια προσπάθεια. Εκτός από τη λήψη για μια βουτιά στη Νεκρά Θάλασσα (υπάρχει ένα περίφημο παράδειγμα ότι μπορείτε εύκολα google), υπάρχουν μια σειρά από θεραπείες που θα μπορούσατε πραγματικά να δοκιμάσετε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ουσίες που κυμαίνονται από ξύδι για να το ήπαρ του θείου. Αυτά μάλλον εμπλέκονται περισσότερο από το να πέσει το ρολόι σε υγρό και να το αφήσει να καθίσει εκεί, ή να τον σκουπίσει. Είναι μάλλον σαν ένα πείραμα χημείας, για να κάνουμε μια μικρή ιστορία γι 'αυτό. Ίσως θα επανεξετάσουμε αυτό το θέμα σε μια άλλη ιστορία, αλλά προς το παρόν, είναι καιρός να προχωρήσουμε στις τάσεις και τα πραγματικά ρολόγια.

Πού να βρείτε χάλκινα ρολόγια

Πολύ γενικά, οι συλλέκτες που ψάχνουν για ρολόγια χαλκού έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ. Αντίθετα από τα κεραμικά και το τιτάνιο, υπάρχουν ακόμα κάποια χρήσιμα όρια. Οι μάρκες που έχουν ισχυρή συγγένεια για το αισθητικό ρολόι εργαλείου μπορεί να έχουν ένα χάλκινο ρολόι στην πτυχή. Αυτά περιλαμβάνουν τέτοια κορυφαία φωτιστικά όπως Panerai, Bell & Ross, Anonimo και Tudor. κάθε ένα από αυτά έχει ένα χάλκινο κατάδυση ρολόι. Πράγματι, το μοντέλο της Panerai bronz είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό ιστορικό χάλκινο ρολόι μετά την Gerald Genta Gefica. Οι πιο πρόσφατες αφίξεις στην χάλκινη έκδοση του κομματιού παρακολούθησης εργαλείων περιλαμβάνουν το Oris (επίσης ένα ρολόι κατάδυσης) και το IWC (όχι ένα ρολόι κατάδυσης αλλά ένα μοντέλο του Big Pilot).

Panerai PAM 671 Υποβρύχιο Luminor 1950 3 ημέρες

Σε ένα τελείως διαφορετικό μέτωπο, μερικά εμπορικά σήματα εμπορεύονται εξ ολοκλήρου την εμφάνιση και αίσθηση του χαλκού. Αυτές περιλαμβάνουν το Bulgari, το Montblanc και το Zenith, προσχώρησαν πιο πρόσφατα από τους Arbutus, Baume & Mercier και TAG Heuer. Προφανώς, υπάρχει μια μεγάλη εξάπλωση όσον αφορά τα σημεία των τιμών, η οποία είναι μεγάλη, επειδή μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο άνεσης σας, και μην ανησυχείτε για το κυνήγι κάτω πολύ σπάνια μοντέλα. Σημαίνει επίσης ότι το χάλκινο δεν θα εμφανίζεται πλέον κυρίως σε καταδυτικά ρολόγια.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα μεγάλα ονόματα στον τομέα των σπορ ρολογιών, δηλαδή το Rolex και το Omega, δεν εμπορεύονται καθόλου χάλκινα ρολόγια. Στην πραγματικότητα, οι συντάκτες WOW αγωνίστηκαν να σκεφτούν τυχόν τρέχοντα μοντέλα χαλκού από τα εμπορικά σήματα του ομίλου Swatch. Άλλες αξιοσημείωτες μάρκες που μπορεί κανείς να στοιχηματίσει ενάντια σε σημαντική χρήση χαλκού είναι η παραδοσιακή ιερή τριάδα: οι Audemars Piguet, Vacheron Constantin και Patek Philippe. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι μάρκες Richemont και LVMH ανοίγουν τα αντίστοιχα προγενέστερα σε ό, τι μπορεί να είναι το επόμενο μεγάλο χάλκινο στοίχημα. Φαίνεται ότι το χάλκινο, μια φορά μια ιδιοσυγκρασιακή επιλογή από ιδιοσυγκρασιακές μάρκες, είναι σωστά συνηθισμένο τώρα - ακόμα και το τελευταίο bronz του Panerai δεν είναι περιορισμένη έκδοση (δείτε τις επόμενες σελίδες).

Ο Gerald Genta Gefica

Ο τελευταίος κύριος σχεδιαστής ρολογιών Gerald Genta δεν ήταν γνωστός για τη λήψη μισών μέτρων, οπότε όταν εξαπέλυσε την αρχική Gefica στον κόσμο, ίσως ήδη από το 1988, ήταν σε μια πλήρη χάλκινη περίπτωση (πηγές ποικίλλουν ανάλογα με τις λεπτομέρειες). Παραμένει αβέβαιο, για παράδειγμα, αν είχε χαλύβδινη θήκη ή εσωτερική θήκη κάποιου τύπου που θα είχε προστατεύσει την κίνηση από τις επιδράσεις οξειδώσεως που είναι χαρακτηριστικές στο χάλκινο. Δεδομένου ότι κανένα άλλο εμπορικό σήμα δεν χρησιμοποιούσε χαλκό - και μεγάλα ονόματα όπως το Rolex και το Omega δεν έχουν ποτέ, ακόμα και σήμερα - δεν εξηγήθηκε ποτέ πραγματικά γιατί ο Gerald Genta χρησιμοποίησε ακόμη και το υλικό.

Ο Gerald Genta Gefica

Προφανώς, η υπόθεση της Gefica έκανε το ντεμπούτο της με τα πριτσίνια εμπορικών σημάτων που θα χαρακτηρίζουν κάθε επόμενη έκδοση του Gefica. Εμφανίσεις σε οίκους δημοπρασιών και εικόνες από διαδικτυακές αγορές φαίνεται να το επιβεβαιώνουν. Όταν το ρολόι έκανε τα νέα και πάλι το 2007, επανεκκίνησε ουσιαστικά τη συζήτηση για το χάλκινο, αν και για άλλη μια φορά κανείς δεν ήταν ιδιαίτερα σαφής ως προς το γιατί επιλέχθηκε ο χάλκινος. Δυστυχώς, με το εμπορικό σήμα Gerald Genta που περιλαμβάνεται τώρα στο όνομα Bulgari, το Gefica δεν αποτελεί μέρος της τρέχουσας συλλογής.

Οι ιστορικές λογικές πίσω από το Gefica μπορεί να παραμείνουν ασαφείς έως ότου η Bulgari αποφασίσει για μια νέα Gefica. Από την πλευρά του, η Bulgari δεν έχει ξεχάσει τη σύνδεση Genta, βέβαια, και μάλιστα έχει χάλκινα ρολόγια στην τρέχουσα σειρά της (όπως αναφέρεται σε άλλα σημεία αυτής της ιστορίας). δεν υπάρχουν ρολόγια Gerald Genta στην τρέχουσα σειρά Bulgari διαθέσιμα σε χάλκινο.

Παρ 'όλα αυτά, η Gefica δεν ήταν "κακός παίκτης / που αγκαλιάζει και χαράζει την ώρα του πάνω στη σκηνή / και τότε δεν ακούγεται πια", όπως το έθεσε ο Σαίξπηρ. Σίγουρα είχε όλη τη φιλοδοξία ενός Macbeth, αν και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν είναι ένα σύντομο κερί, καθώς φωτίζει το δρόμο για μια νέα γενιά ρολογιών χαλκού. Οποιαδήποτε ιστορία που χρονολογεί την εξέλιξη των ρολογιών χαλκού, για παράδειγμα, θα αναφέρει τον Gerald Genta, και αυτό αξίζει να θυμόμαστε το 2019, τα 50^thεπέτειο της μάρκας ωρολογοποιίας Gerald Genta.

Bell & Ross BR 03-92 Diver Πράσινη Μπρονζέ Limited Edition

Αντίθετα με τις δημοφιλείς πεποιθήσεις, η Bell & Ross είχε μια συλλογή καταδύσεων πριν από την σειρά ρολογιών καταδύσεων BR03. Εάν μετράτε και συνδέετε τις κουκίδες, υπάρχουν τρία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου του BR03, το οποίο είναι το μόνο που παραμένει στην παραγωγή. Ο προκάτοχος BR 02 διακόπηκε πριν από λίγα χρόνια, αλλά η παρακολούθηση δεν είναι μόνο πιο ελκυστική αλλά τσιμεντοποιούσε το "κύκλος σε τετράγωνο" σχεδιασμό της μάρκας. Ως εκ τούτου, η συλλογή καταδύσεων, όπως τη στέκεται μετά το ντεμπούτο του 2017, ενισχύει την εικονική πλατεία και τις λειτουργικές γραμμές BR, αλλά σε μια περισσότερο ναυτική και όχι αεροπορική κλίση.Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι ένα από τα δύο ρολόγια σε αυτό το χαρακτηριστικό που δεν είναι στρογγυλά.

Το Diver Bronze είναι η δεύτερη καινούργια καινοτομία της περιορισμένης έκδοσης στη συλλογή Bell & Ross BR03-92 Diver. Με το χάλκινο ομώνυμο, το επαγγελματικό καταδυτικό όργανο υποδηλώνει την ναυτική ιστορία, αναφέροντας τα εργαλεία βαθέων θαλασσών της κληρονομιάς, όπως τα κράνη κατάδυσης. Αυτό το στοιχείο υπογραφής της vintage υποθαλάσσιων εκμεταλλεύεται ala Jules Verne αποθανατίζεται μέσω μιας ειδικής gravure caseback.

Ενώ οι περισσότερες μάρκες είναι ικανοποιημένοι να εκδώσουν τα χάλκινα καταδυτικά ρολόγια τους σε μια "σταθεροποιημένη" μορφή - δηλαδή πατάνουν καφέ αντί για ένα "βρώμικο" πράσινο λόγω του κραματοποιημένου περιεχομένου τους, ο Bell & Ross BR03-92 Diver Bronze επιτυγχάνει ένα περισσότερο απρόβλεπτη αλλά εντυπωσιακά μοναδική αισθητική που εξαρτάται όχι μόνο από το περιβάλλον αλλά από τη χρήση. Λαμβάνουμε αυτό που σημαίνει ότι το χάλκινο που χρησιμοποιείται εδώ είναι το πιο παραδοσιακό είδος.

Τούτου λεχθέντος, η Bell & Ross ξεπερνά την απλώς αναγνωρίσιμη αισθητική για να ενσωματώσει τα τεχνικά κριτήρια που απαιτούνται για ένα αληθινό ρολόι κατάδυσης - το ISO 6425. Χαρακτηριστικά ρουλεμάν όπως ελάχιστο βάθος 100 μέτρων. μια μονόδρομη περιστρεφόμενη στεφάνη με κλιμακωτή κλίμακα. και υψηλής φωτεινότητας ευκρίνειας, ο Bell & Ross Bronze Diver ελέγχει πολλά κιβώτια για ένα επαγγελματικό ρολόι εργαλείων. Όταν προσθέτετε αντι-σοκ και αντι-μαγνητική προστασία, το υπόλοιπο είναι μόνο το κερασάκι στην τούρτα.

Zenith Πιλοτικό Cronometro TIPO CP-2 Flyback

Το Zenith Pilot Cronometro TIPO CP-2 Flyback στο χάλκινο σκοτώνει δύο πουλιά με μια πέτρα, μιλώντας εικαστικά. Όχι, δεν δικαιολογώ τη δολοφονία για τον αθλητισμό. Μπορεί ακόμη και να γίνω χορτοφάγος μια μέρα από το έλεος για τα ζώα, αλλά αυτό θα ήταν ένα άρθρο για ένα άλλο περιοδικό (ξεχωριστά, οι συντάκτες του WOW δεν συνιστούν τη χρήση ρολογιών ως όπλα, για κάθε είδους λόγους!). Αυτό που εννοώ με τη θανάτωση δύο πτηνών με μια πέτρα είναι ότι η Zenith έκανε την λογική απόφαση να ικανοποιήσει δύο ισχυρές τάσεις ρολογιών υλικού (χάλκινο) και styling (vintage) σε ένα μόνο ρολόι. Φαίνεται δελεαστικό, κατάλληλο και όλα, παρά το γεγονός ότι είναι έξω από το είδος ρολογιών καταδύσεων που συνήθως συνδέεται με το χάλκινο.

Αρχικά προσφερόταν από ανοξείδωτο χάλυβα στα τέλη του 2016, το Cronometro TIPO CP-2 Flyback είναι μια μετενσάρκωση ενός ρολογιού χρονογράφου που η εταιρεία δημιούργησε για τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις τη δεκαετία του 1960. Μόνο 2.500 παραδείγματα του χρονομέτρου καρπού (cronometro di polso ή CP) παράχθηκαν έτσι ώστε η πιθανότητα απόκτησης ενός δείγματος vintage είναι λεπτή. Πηγαίνοντας στο λιανοπωλητή για να πάρει τη σύγχρονη επανέκδοση είναι πολύ πιο εύκολη. Σε κάθε περίπτωση, το CP-2 επαναπροσδιορίστηκε για το Baselworld 2018, αυτή τη φορά είτε από ανοξείδωτο χάλυβα (επεξεργασμένο για το ζωντανό βλέμμα) είτε από μπρούντζο, το οποίο επικεντρώνεται σε αυτή την ιστορία. Αυτή είναι, με κανένα τρόπο, η μόνη χάλκινη προσφορά από το Zenith, συμπεριλαμβανομένου του Type 20 Extra Special 40mm. Αυτό το ρολόι παρουσιάζεται επίσης εδώ, γιατί δεν υπάρχει άλλος χώρος για αυτό.

Επιστρέφοντας στο ρολόι στο χέρι, η χάλκινη θήκη των 43 χιλιοστών του Zenith Pilot Cronometro TIPO CP-2 Flyback φιλοξενεί την κίνηση του χρονογράφου El Primero 405B με αυτονομία. Χτυπάει με συχνότητα 36.000 σ.φ.τ., μετρά μια εκδήλωση που διαρκεί μέχρι 30 λεπτά με ένα χέρι στις τρεις, παρέχοντας ένα αποθεματικό ισχύος 50 ωρών. Ο καφέ dial είναι αρκετά ενδιαφέρον να κοιτάξει, με ελαφρώς εσοχή μετρητές, μια ωραία διαβάθμιση από το χρυσό καφέ στο κέντρο σχεδόν μαύρο στην περίμετρο, και graining σε όλη την επιφάνεια. Αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να εκτιμηθούν σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, χάρη στην εφαρμογή αντι-ανακλαστικής επεξεργασίας και στις δύο πλευρές του κρυστάλλου ζαφείρι. Ένας καφέ ελαιούχος δερμάτινος ιμάντας με επένδυση από καουτσούκ ολοκληρώνει την περιστασιακή, vintage εμφάνιση αυτού του ρολογιού.

Όπως εκπόνησε η ομάδα μας στη Σιγκαπούρη στην αρχική ενότητα αυτού του άρθρου, το χάλκινο είναι ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο και ασυνήθιστα εκφραστικό υλικό για ρολόγια ρολογιών. Η πρόσφατη αναζωπύρωση μπορεί να εμφανιστεί πάνω από την κορυφή - αισθάνθηκα σε αυτό το σημείο σε ένα σημείο, με τόσες πολλές μάρκες προσφέροντας ένα ρολόι ή δύο σε μπρούτζο - αλλά είναι ένα άλλο είδος υλικού στο τέλος της ημέρας, με τη δυνατότητα να γίνει μια κύρια επιλογή όχι αντίθετα από κεραμικά και τιτάνιο πριν.

ΠΑΝΤΕΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΟ BRONZO PAM968

PAM 968 με καφέ δερμάτινο λουράκι

PAM 968 με πράσινο λουρί από καουτσούκ

Ο Officine Panerai ήταν ένας από τους πρώτους ωρολογοποιούς που κατανόησαν την ελκυστικότητα του χαλκού για να παρακολουθήσουν τους συλλέκτες. Λοιπόν, η κατασκευή πίστευε στο δυναμικό του υλικού, αποκαλύπτοντας το πρώτο του "Bronzo" το 2011. Αυτό είπα να ονομάσω ωρολογοποιία της Φλωρεντίας με τη σειρά του - οι ωρολογοποιούς της Panerai δεν φοβούνται να καινοτομούν, αλλά πάντα να κρατούν η εμφάνιση και η αίσθηση συνεπής. Οι απίστοιχοι μπορούν να δουν το όραμα αυτού του εμπορικού σήματος του tourbillon για επιβεβαίωση αυτού του σημείου, αλλά εγώ αποκλείω. Το χάλκινο είναι μια κατανοητή επιλογή για την Panerai, δεδομένης της πλούσιας ναυτικής κληρονομιάς της, αλλά δεν είναι ένα συγχωριανό υλικό όσον αφορά τη συνοχή. Στην πραγματικότητα, η Panerai εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το CuSn8 (ένα ευθεία μίγμα χαλκού και κασσίτερου) που χρησιμοποίησε για την πρώτη του Bronzo, η οποία αναπτύσσεται
ότι η περίφημη πράσινη απόχρωση καθώς οξειδώνει.

Με πολλούς άλλους τρόπους, το PAM968 αντηχεί το πρώτο Bronzo, PAM382, συμπεριλαμβανομένης της εντυπωσιακής περίμετρος των 47 χιλιοστών και της απαραίτητης περίπτωσης τιτανίου. Νέο για το Bronzo όμως είναι το κεραμικό ένθετο στεφάνης, το οποίο διαθέτει δείκτες στο ίδιο χάλκινο με την περίπτωση και το αυτόματο διαμέτρημα 9010. Οι σταδιακές μετατοπίσεις χρώματος του χάλκινου υλικού θα αποτελέσουν μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το αειθαλές κεραμικό. είναι πολύ πιθανό ότι αυτά τα χάλκινα φωτεινά στοιχεία στη στεφάνη θα μπορούσαν να αναπτύξουν μια διαφορετική πατίνα σε σύγκριση με τη γενική περίπτωση.

Οι ιμάντες για αυτό το ρολόι περιλαμβάνουν το καφέ δέρμα και το πράσινο καουτσούκ, έτσι πιθανότατα εάν η ράμπα οξείδωσης μέχρι τότε ο λουρίδα από καουτσούκ θα είναι πολύ χρήσιμος.Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι περισσότεροι ωρολογοποιούς δεν έχουν εγκατασταθεί στο καουτσούκ ως υλικό επιλογής για ιμάντες μέχρι το μπρούντζινο. Ο χαλκός θα λερώσει τον δερμάτινο ιμάντα ακριβώς όπως θα λερώσει το ύφασμα ή το δέρμα του χρήστη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το PAM968 είναι επίσης εξοπλισμένο με μια πόρπη τιτανίου, όχι χάλκινη. Ενώ είναι αλήθεια ότι το καουτσούκ θα θέσει σε κίνδυνο την αισθητική του vintage έχει νόημα σε ένα ρολόι κατάδυσης. Κατά τη γνώμη μας, είναι πραγματικά μια μεγάλη εμφάνιση.

TAG HEUER ΑΥΓΑΒΙΑ ΙΣΟΓΡΑΦΟΣ

Ακολουθεί ένα ρολόι που καλύψαμε σε πολλές παραλλαγές σε αυτό το τεύχος, χάρη στη σύγκλιση των συντακτικών θεμάτων και την κάλυψη των αποφάσεων. Ανεξάρτητα από αυτό, το ρολόι μοιράζεται σημαντικά χαρακτηριστικά που δεν ερευνήσαμε στην ιστορία του εξωφύλλου. Με λίγα λόγια, αυτό που αφήνεται να καλύψει είναι το κομμάτι που μπορεί να διαδραματίσει ο TAG Heuer στο εξελισσόμενο έπος του ρολογιού χαλκού. Όταν τα εμπορικά σήματα όπως τα TAG Heuer, Baume & Mercier και Tudor ωθούν τα χάλκινα ρολόγια, νομιμοποιεί αυτό που ήταν κάποτε μια συνήθεια εξειδικευμένη. Είναι ενδιαφέρον ότι η TAG Heuer δεν γυρίζει εδώ για ένα είδος καταδυτικού ρολογιού, παρόλο που υπάρχει η ευκαιρία με το Aquaracer, αλλά ίσως και στο μέλλον ...

Το TAG Heuer Autavia Isograph δεν είναι αποκλειστικά ή και κυρίως διαθέσιμο σε χάλκινα. Εάν κάποιος κοιτάξει την ιστοσελίδα του TAG Heuer, θα πρέπει να προσπαθήσετε πολύ σκληρά για να βρείτε πληροφορίες για το χάλκινο
(δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε το μπρούντζο ως υλικό επιλογή για φιλτράρισμα μέχρι τον Μάιο του 2019) κι έτσι ίσως αυτό το χάλκινο ρολόι είναι ένα είδος επιλογής εμπιστευτικών πληροφοριών. Λοιπόν, είναι στην κάλυψή μας, ώστε να μην είναι μυστικό και ακούμε ότι ο ιστότοπος των ΗΠΑ θα καταγράψει την επιλογή μέχρι τον Ιούνιο, όταν μπορεί να διαβάσετε πρώτα αυτή την ιστορία.

Για να είναι σαφές, σε κανένα σημείο του παρελθόντος, η TAG Heuer χρησιμοποίησε ποτέ χάλκινα σε περιπτώσεις και το χάλκινο δεν συνδέεται με τον κόσμο της οδήγησης. Ορισμένοι παρατηρητές προσπάθησαν να υποστηρίξουν ότι αυτή είναι η προσπάθεια της TAG Heuer να αποδώσει φόρο τιμής στην αεροπορική πλευρά της ιστορίας της Autavia. Όπως σημειώσαμε στην ιστορική επιστολή και σε προηγούμενα ζητήματα, το τμήμα -via του ονόματος Autavia είναι μια αναφορά στην αεροπορία. Το ίδιο το TAG Heuer έχει ιστορία αεροσκαφών, αλλά είναι πολύ περίπλοκο και θα το αγνοήσουμε για τώρα. Φυσικά, ο χαλκός και η αεροπορία δεν έχουν καμία σχέση - ο χαλκός είναι περίπου 10% πιο μαζικός από τον χάλυβα, οπότε δεν είναι κατάλληλος για την επιχείρηση της πτήσης ούτως ή άλλως. Το είδος του κράματος χαλκού που παίζει εδώ είναι το είδος με το αλουμίνιο, έτσι ώστε να το κάνει και αρκετά σύγχρονο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ρολόι δεν θα λερώσει το δέρμα ή τα ρούχα σας, ούτε θα απειλήσει τους ιμάντες.

TUDOR ΜΑΥΡΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΠΑΡΝΖ

Εάν ο Panerai κερδίσει την πίστωση για την έναρξη του τρέχοντος χάλκινου κύματος και ο Gerald Genta θεωρείται ιστορικός πρόγονος αυτού του κύματος, τότε ο Tudor είναι σίγουρα υπεύθυνος για τη μεταφορά του κύματος στην ακτή. Εντάξει, ολόκληρη η μεταφορά ήταν λίγο αναγκασμένη, αλλά υπάρχει κάποια πρόοδος στα σήματα όταν τα αναφέρετε - Gerald Genta, Panerai, και Tudor. Όλα είναι σεβαστά ονόματα στις συλλογές κύκλων, αν και κάθε ένας λειτουργεί (παρελθόντος στην περίπτωση του Gerald Genta) στη δική του σφαίρα. Λοιπόν, τι κάνουμε από την τελευταία 43mm Tudor Black Bay Bronze τότε; Η σύντομη απάντηση είναι ότι είναι ένα πολύ ελκυστικό ρολόι που θα μπορούσε πραγματικά να επωφεληθεί από το να είναι λίγο μικρότερο. Το πρώτο 2016 έλαβε επίσης αυτή την αντίδραση κι έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδεχτούμε ότι ο Tudor ξέρει καλύτερα από εμάς. Η μακρύτερη απάντηση είναι αρκετά πιο περίπλοκη και έχει να κάνει με το πώς οι συλλέκτες αντιλαμβάνονται την Tudor.

Αφήνοντας στην άκρη αυτή την αντίληψη, το Black Bay Bronze έχει προκαλέσει αντιφατικές απαντήσεις, που κυμαίνονται από τρυφερά κομμάτια σκέψης έως λαμπερά σχόλια που απασχολούν αμφίβολη λογική. Μέρος του λόγου γι 'αυτό είναι το γεγονός ότι ο Tudor κυκλοφόρησε το πρώτο Black Bay Bronze το 2016 για να αναγνωριστεί παγκοσμίως, οπότε υπάρχουν λίγα λόγια για το θέμα. Το χάλκινο στο παιχνίδι είναι το ίδιο, οι αραβικοί αριθμοί στις 3, 6 και 9 είναι οι ίδιοι, και το κίνημα MT5601. Πράγματι, ίσως το κύριο πράγμα είναι ότι οι κριτικοί δεν έχουν μάθει να δέχονται ότι το μέγεθος είναι καλό, ακόμα κι αν σημαίνει ότι το Black Bay Bronze είναι μεγαλύτερο και βαρύτερο από τα άλλα Black Bay προσφορές. Επαναλαμβάνουμε ότι το ρολόι φοράει καλά και έχει μεγάλη καρδιά.

Στο μπροστινό και πίσω μέρος του ρολογιού, υπάρχουν μερικά σημαντικά σημεία που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο επιλογέας και η στεφάνη είναι καινούργιοι, τόσο σε γκρι σχιστόλιθο, και αυτός ο συνδυασμός χρωμάτων μπορεί να είναι ακόμα πιο γεμάτος από το παλιό καφέ. Όπως και πριν, τα nubuck και τα λουριά ύφασμα που προσφέρονται επίσης ταιριάζουν με αυτό το γκρι. Περισσότερο από αυτό, ο επιλογέας είναι μια αποφοίτητη υπόθεση, που μοιάζει με κανάλι απαγωγής. Όπως μπορείτε να φτιάξετε απλώς από τις εικόνες, το κέντρο είναι ελαφρύτερο από τις άκρες, αντιπαραβάλλοντας και πάλι με το ομοιόμορφο γκρι στρώμα σχιστόλιθου. Απλά αυτό το ρολόι του Google και θα βρείτε περιγραφές αυτού που αντανακλούν αυτό το συναίσθημα (WatchesbySJX για να αναφέρουμε μόνο ένα παράδειγμα), οπότε δεν είναι απλώς μια προσωπική ιδιοτροπία. Αναποδογυρίστε το ρολόι και θα βρείτε μια αληθινή σπανιότητα σε ένα χάλκινο ρολόι: ένα χαλύβδινο περίβλημα το οποίο είναι επεξεργασμένο με PVD για να έχει χάλκινο χρώμα. Η σκιά του this caseback είναι πιο σκούρα από την περίπτωση, και είναι ένας χρήσιμος μετρητής για την πατίνα αυτό το ρολόι θα αναπτυχθεί.

ARBUTUS GUARDIAN AR-BR-01

Έχοντας καλύψει τις εκθέσεις ρολογιών για περισσότερο από μια δεκαετία τώρα, είμαι σίγουρα ένοχος να αναφωνώ την έκπληξή μου σε κάποια νέα κυκλοφορία ή άλλη. Φυσικά, αυτό είναι ως επί το πλείστον μια περίπτωση να πάρει μακριά από τον ενθουσιασμό των εκθέσεων, αλλά εδώ είναι ένα ticker που με έβαλε χαμηλά με μια έκπληξη dropkick. Αν η Baume & Mercier έφερε μια πλήρη σουίτα από χάλκινα ρολόγια σήμανε μια σουρεαλιστική στιγμή στο SIHH στη Γενεύη, η σειρά Guardian έκανε το ίδιο τέχνασμα στη Βασιλεία. Ναι, ο Arbutus - το μικρό εμπορικό σήμα που θα μπορούσε - ξεπέρασε τον εαυτό του δημιουργώντας ένα από τα πιο λογικά και συναρπαστικά χάλκινα ρολόγια τα τελευταία χρόνια.Αυτό το ρολόι αυτόματης κατάδυσης των 42 χλστ. Έρχεται σε μερικές εκδόσεις, όλες με αλουμινένιο χαλκό (παρόμοιο με το Tudor και το Montblanc).

Σε αντίθεση με τα ρολόγια από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα, αυτή πέφτει κάτω από το ραντάρ των περισσότερων παρατηρητών. Για να είμαστε δίκαιοι, πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το brand equity, αλλά μια γρήγορη ματιά στα ρολόγια αποκαλύπτει επίσης μια αναμφισβήτητη σύνδεση με ορισμένα πολύ γνωστά αθλητικά ρολόγια. Είναι σίγουρα μια δημοφιλής εμφάνιση, ακριβώς κάτω από το μεγεθυντικό φακό κατά την ημερομηνία, η μονόδρομη στεφάνη και οι διαφορετικές επιλογές χρώματος του ένθετου στεφάνης αλουμινίου. Σε 42 χιλιοστά, είναι σωστό στο πάρκο των πιο δημοφιλών μεγεθών εκεί έξω.

Έτσι, εδώ είναι αυτό που φαίνεται να είναι μια εντελώς εμπορική πρόταση, ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί την υπάρχουσα ζήτηση σε υψηλότερα σημεία τιμών. Η ύπαρξη κάτι σαν το Guardian AR-BR-01 μιλάει τόμους για τη δυνητική δημοτικότητα των χάλκινων ρολογιών. Εάν κάποτε ο χάλκινος ήταν μια καθαρή επιλογή για τις εξειδικευμένες μάρκες μια φορά κι άλλο, τώρα έχει πραγματικά απογειωθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτό το κομμάτι για αυτή την ιστορία, επειδή ενώ είναι υπέροχο να δούμε τα χάλκινα προσφορές από τους Bulgari και Montblanc, αυτό είναι σχεδόν αναμενόμενο. Με την Tudor ή την TAG Heuer, τα δολάρια μάρκετινγκ θα επενδυθούν στη δημιουργία ζήτησης ρολογιών χαλκού. Για τον Arbutus, η ζήτηση πρέπει να είναι ήδη εκεί, οπότε πρέπει να εξασφαλιστεί η θέση του χάλκινου ρολογιού ως πρότυπο, όπως το τιτάνιο και το κεραμικό.

Brian McGinty Karatbars Reviews 15 Minute Overview & Full Presentation Brian McGinty (Μαρτιου 2024).